Софиты из ПВХ представляют собою панели, предназначенные для обшивки горизонтальных поверхностей. Чаще всего их используют для подшивки выступающих частей крыш зданий. В отличие от сайдинговых панелей, софиты обеспечивают постоянную вентиляцию подкровельного пространства за счет специальных отверстий в структуре софита.
Полезные советы
В данном разделе приведены ответа на часто задаваемые вопросы посетителей Вашего будущего сайта. Использование данного раздела позволит сократить нагрузку на операторов и повысить удовлетворенность ваших клиентов.
Софиты Ю-Пласт
Сайдинг Стоун-хаус серия Кирпич
Компания Ю-Пласт представляет новинку - сайдинг стоун-хаус серия Кирпич. Благодаря неповторимому рельефу элементов панели и лаконичной цветовой гамме сайдинг стоун-хаус серии Кирпич внешне напоминает кирпичную кладку.
Расчет и монтаж сайдинга
Расчет и монтаж сайдинга.
Монтаж сайдинга начинают с установки начального профиля. Этот элемент используют для фиксации первой панели сайдинга. Цвет планки, с которой начинается облицовка сайдингом, значения не имеет, поскольку после того, как отделка сайдингом будет завершена, панели полностью её закроют.
Монтаж винилового сайдинга для стыковки панелей предусматривает использование соединительной планки (Н-профиля)
Стыковка сайдинговых панелей на углах реализуется с использованием наружных и внутренних углов. При этом кроме стандартного способа применения внутренний угол отлично подойдёт для стыковки сайдинга на вертикальной стене фронтона с нижней частью выступа крыши. Обшивка сайдингом торцов кровли предполагает использование наружного угла. Обшивка сайдингом углублённых дверных и оконных откосов предполагает использование околооконной планки. Этот элемент не только закрывает откосы окон и дверей, но и выполняет функции широкого наличника (J-профиля). J-профиль необходим для создания оконных и дверных накладок (окантовки проёмов для окон и дверей), а также для декоративного оформления любых других проёмов. Кроме того, J -профиль применяют для завершения отделки стен сайдингом. Завершается установка сайдинга финишной планкой. Она используется для закрепления элементов облицовки и аксессуаров под карнизом. Отделка сайдингом карниза, как правило, предполагает использование софита, вместо него также можно применять обычные сайдинговые панели.
Определение необходимого количества элементов сайдинга и крепежных материалов.
Расчёт числа сайдинговых панелей.
Вычисляем общую площадь поверхностей, на которых будет выполняться монтаж сайдинга. Из суммы площадей стен дома вычитаем площади всех окон и дверей. К полученному числу прибавляем 10% для припусков на раскрой и нахлёсты. Если же предстоит отделка сайдингом сооружения со сложной архитектурой, к итоговой цифре специалисты рекомендуют добавить еще 15%. Результат делим на площадь 1 штуки сайдинга. Результат округляем в большую сторону. Получаем количество сайдинга, нужное нам.
Расчёт числа финишных планок
Определяем периметр сооружения, добавляем к нему длину карнизов, дверных и оконных проёмов, на которых также планируется использовать финишные планки. Полученное число делим на длину финишной планки. Итог округляем в сторону увеличения.
Расчёт количества Н-профиля
Подсчитываем сумму высот в местах стыковок панелей сайдинга. Результат делим на длину Н-профиля.
Расчёт количества наружного и внутреннего углов.
Вычисляем сумму длин подлежащих обработке наружных углов и делим её на длину наружного угла. Количество внутреннего угла вычисляется как сумма длин фронтонов и внутренних углов, делённая на длину внутреннего угла.
Расчёт требуемого количества начального профиля
Определяем периметр дома, от полученной цифры отнимаем сумму ширин дверей, результат делим на длину начального профиля.
Расчёт количества софита
Вычисляем площадь нижней части кровли между её краем и стеной здания. К результату добавляем 5%.
Расчёт количества J-профиля или околооконной планки.
Вычисляем сумму периметров дверей и окон. В случае использования софита к полученному значению прибавляем длины боковых окончаний софита. Полученную цифру делим на длину применяемого элемента (J –профиль или околооконная планка).
Расчёт количества крепежных элементов
Монтаж сайдинга потребует не менее 1600 штук саморезов из расчёта на каждые 100 м2 панелей.
Необходимые инструменты, приспособления, крепёжные элементы
Монтаж сайдинга выполняется с использованием молотка, уровня, рулетки, ножовки с мелким зубом, ножниц по металлу, угольника, перфоратора, циркулярной пилы и пуансона (шила). В процессе также потребуются оцинкованные гвозди (длиной от 40 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки Змм) и оцинкованные саморезы (длиной от 16-19 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм).
Подготовка к монтажу сайдинговой системы
Обшивка дома сайдингом начинается с подготовки стен и установки обрешётки. Облицовка сайдингом начинается с герметизации всех отверстий в фасаде, щелей в окнах, дверях, а также наружных элементов инженерных коммуникаций. Сайдинговая система монтируется на обрешётку, изготовленную из оцинкованного профиля или деревянных брусков. Для деревянной обрешетки рекомендуется использовать древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 15-20%. Оптимальным считается сечение брусков 40х50 мм. Предварительно рейки следует обработать антисептическим составом. Отделка сайдингом горизонтального типа предполагает вертикальную установку элементов обрешётки. Рейки располагают в 30-40 сантиметрах друг от друга на всех поверхностях строения, подлежащих облицовке. Ими также ограничивают верх и низ части стен, на которой будет выполнен монтаж сайдинга, устанавливают на всех внешних и внутренних углах, вокруг окон и дверей. Места, где в дальнейшем будут устанавливаться внешние и внутренние угловые элементы, необходимо защитить гидроизоляционным материалом, охватив с каждого края не менее 25 см.
На этом этапе отделка дома сайдингом может быть совмещена с утеплением стен. Для этого пространство между брусками нужно заполнить негорючим термоизоляционным материалом. Важно, чтобы утеплитель не был толще брусков, это необходимо для образования вентилируемого зазора. После размещения утеплителя его необходимо закрыть водонепроницаемой плёнкой.
Монтаж сайдинга и вспомогательных элементов
Общие положения
Известно, что любой элемент сайдинговой обшивки под воздействием высоких или низких температур обладает способностью менять свои линейные параметры. Так, для сайдиноговой панели длиной 3 м 66 см диапазон линейных изменений может составить 9.5 мм. По этой причине отделка дома сайдингом должна выполняться таким образом, чтобы при изменении температур ничто не препятствовало свободному движению панелей. Необходимо принимать во внимание температурный режим, при котором осуществляется монтаж сайдинга. В тех случаях, когда отделка дома сайдингом производится в теплый сезон, те. при высоких температурах, то между торцами и планками следует оставлять зазоры до 5-6 мм. В сезон низких температур зазор должен быть увеличен до 3-10 мм. Важно помнить, что установка сайдинга при температуре ниже -5 °С недопустима. Не следует также заниматься раскроем панелей сайдинга, долгое время находившихся в холоде — при резке они могут треснуть. Во избежание этого, материал необходимо выдержать 10 часов в помещении с температурой не ниже +15 °С. Для резки элементов сайдинга необходимо использовать ножовку с мелкими зубьями, ножницы по металлу или нож. Начинать раскрой нужно со стороны перфорации. При монтаже горизонтальных элементов и аксессуаров крепёжные элементы следует располагать только в центре перфорационного отверстия. В случае, когда установка сайдинга может быть выполнена только в край перфорации, длину отверстия необходимо увеличить на 5-6 мм.
Для того чтобы обшивка дома сайдингом была выполнена качественно, при монтаже вертикально расположенных аксессуаров необходимо соблюдение следующих правил:
- самый верхний элемент крепежа должен находиться в верхней части перфорационного отверстия, а все остальные - в центре крепежных отверстий;
- любой крепежный элемент располагается под углом 30° по отношению к панели
- между шляпкой крепежа и элементом сайдинга должен оставаться зазор 2 мм и более:
- расстояние между крепежными элементами на панелях должно составлять максимум 40 см, а на аксессуарах 25см.
Монтаж винилового сайдинга не допускает герметизации стыков сайдинговых панелей, а также мест их соединения с аксессуарами.
Если обшивка дома сайдингом предполагает установку поверх панелей любых наружных конструкций (ставни, электропроводка и пр.), то для крепёжных элементов необходимо просверливать отверстия на 5 мм больше, чем диаметр крепежных элементов.
Монтаж софитов
Облицовка сайдингом или софитом нижнего края кровли начинается с разметки, которую наносят на стену параллельно нижнему краю фронтона. В процессе необходимо пользоваться уровнем. Вдоль меток к краю карниза крепится планка J - профиля. Далее нужно определить расстояние между профилем и углом крыши. Отняв от этого числа 6 мм припуска на расширение-сжатие, получаем необходимую длину софита, отрезаем его и вставляем в планку J -профиля. Закреплять каждую из панелей следует по центру перфорационного отверстия.
Хранение и транспортировка сайдинга
Упакованный сайдинг при хранении должен быть защищён от воздействия солнечного излучения. Упаковки с панелями следует размещать на ровной поверхности, но не на асфальте или бетоне. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 м от упаковок. Не допускается хранение сайдинга штабелями более 10 рядов. Запрещается укрывать сайдинг брезентом или плёночными материалами, препятствующими свободной циркуляции воздуха. Температура в хранилище не должна превышать +55 °С.
Во время транспортировки упакованный сайдинг должен располагаться на ровной поверхности, не деформируясь. Каждую пачку необходимо надежно закрепить по всей длине. Если в летний период время транспортировки сайдинга превышает 30 минут, нужно использовать для перевозки автомобиль с вентилируемым кузовом, температура в нем должна быть не более +60 °С.
Обслуживание сайдинга
После того, как монтаж винилового сайдинга завершен, облицовка не потребует дополнительных вложений — сайдинг долговечен и неприхотлив. Отделка дома сайдингом очень практична с точки зрения ухода за его поверхностью —достаточно раз в году помыть его водой из обычного садового шланга. При сильном загрязнении облицовка сайдингом может быть вымыта с использованием простого неабразивного моющего средства.
Выполнив монтаж винилового сайдинга с учётом всех правил и рекомендаций, вы надолго обеспечите своему дому аккуратный презентабельный вид.
Монтаж сайдинга начинают с установки начального профиля. Этот элемент используют для фиксации первой панели сайдинга. Цвет планки, с которой начинается облицовка сайдингом, значения не имеет, поскольку после того, как отделка сайдингом будет завершена, панели полностью её закроют.
Монтаж винилового сайдинга для стыковки панелей предусматривает использование соединительной планки (Н-профиля)
Стыковка сайдинговых панелей на углах реализуется с использованием наружных и внутренних углов. При этом кроме стандартного способа применения внутренний угол отлично подойдёт для стыковки сайдинга на вертикальной стене фронтона с нижней частью выступа крыши. Обшивка сайдингом торцов кровли предполагает использование наружного угла. Обшивка сайдингом углублённых дверных и оконных откосов предполагает использование околооконной планки. Этот элемент не только закрывает откосы окон и дверей, но и выполняет функции широкого наличника (J-профиля). J-профиль необходим для создания оконных и дверных накладок (окантовки проёмов для окон и дверей), а также для декоративного оформления любых других проёмов. Кроме того, J -профиль применяют для завершения отделки стен сайдингом. Завершается установка сайдинга финишной планкой. Она используется для закрепления элементов облицовки и аксессуаров под карнизом. Отделка сайдингом карниза, как правило, предполагает использование софита, вместо него также можно применять обычные сайдинговые панели.
Определение необходимого количества элементов сайдинга и крепежных материалов.
Расчёт числа сайдинговых панелей.
Вычисляем общую площадь поверхностей, на которых будет выполняться монтаж сайдинга. Из суммы площадей стен дома вычитаем площади всех окон и дверей. К полученному числу прибавляем 10% для припусков на раскрой и нахлёсты. Если же предстоит отделка сайдингом сооружения со сложной архитектурой, к итоговой цифре специалисты рекомендуют добавить еще 15%. Результат делим на площадь 1 штуки сайдинга. Результат округляем в большую сторону. Получаем количество сайдинга, нужное нам.
Расчёт числа финишных планок
Определяем периметр сооружения, добавляем к нему длину карнизов, дверных и оконных проёмов, на которых также планируется использовать финишные планки. Полученное число делим на длину финишной планки. Итог округляем в сторону увеличения.
Расчёт количества Н-профиля
Подсчитываем сумму высот в местах стыковок панелей сайдинга. Результат делим на длину Н-профиля.
Расчёт количества наружного и внутреннего углов.
Вычисляем сумму длин подлежащих обработке наружных углов и делим её на длину наружного угла. Количество внутреннего угла вычисляется как сумма длин фронтонов и внутренних углов, делённая на длину внутреннего угла.
Расчёт требуемого количества начального профиля
Определяем периметр дома, от полученной цифры отнимаем сумму ширин дверей, результат делим на длину начального профиля.
Расчёт количества софита
Вычисляем площадь нижней части кровли между её краем и стеной здания. К результату добавляем 5%.
Расчёт количества J-профиля или околооконной планки.
Вычисляем сумму периметров дверей и окон. В случае использования софита к полученному значению прибавляем длины боковых окончаний софита. Полученную цифру делим на длину применяемого элемента (J –профиль или околооконная планка).
Расчёт количества крепежных элементов
Монтаж сайдинга потребует не менее 1600 штук саморезов из расчёта на каждые 100 м2 панелей.
Необходимые инструменты, приспособления, крепёжные элементы
Монтаж сайдинга выполняется с использованием молотка, уровня, рулетки, ножовки с мелким зубом, ножниц по металлу, угольника, перфоратора, циркулярной пилы и пуансона (шила). В процессе также потребуются оцинкованные гвозди (длиной от 40 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки Змм) и оцинкованные саморезы (длиной от 16-19 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм).
Подготовка к монтажу сайдинговой системы
Обшивка дома сайдингом начинается с подготовки стен и установки обрешётки. Облицовка сайдингом начинается с герметизации всех отверстий в фасаде, щелей в окнах, дверях, а также наружных элементов инженерных коммуникаций. Сайдинговая система монтируется на обрешётку, изготовленную из оцинкованного профиля или деревянных брусков. Для деревянной обрешетки рекомендуется использовать древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 15-20%. Оптимальным считается сечение брусков 40х50 мм. Предварительно рейки следует обработать антисептическим составом. Отделка сайдингом горизонтального типа предполагает вертикальную установку элементов обрешётки. Рейки располагают в 30-40 сантиметрах друг от друга на всех поверхностях строения, подлежащих облицовке. Ими также ограничивают верх и низ части стен, на которой будет выполнен монтаж сайдинга, устанавливают на всех внешних и внутренних углах, вокруг окон и дверей. Места, где в дальнейшем будут устанавливаться внешние и внутренние угловые элементы, необходимо защитить гидроизоляционным материалом, охватив с каждого края не менее 25 см.
На этом этапе отделка дома сайдингом может быть совмещена с утеплением стен. Для этого пространство между брусками нужно заполнить негорючим термоизоляционным материалом. Важно, чтобы утеплитель не был толще брусков, это необходимо для образования вентилируемого зазора. После размещения утеплителя его необходимо закрыть водонепроницаемой плёнкой.
Монтаж сайдинга и вспомогательных элементов
Общие положения
Известно, что любой элемент сайдинговой обшивки под воздействием высоких или низких температур обладает способностью менять свои линейные параметры. Так, для сайдиноговой панели длиной 3 м 66 см диапазон линейных изменений может составить 9.5 мм. По этой причине отделка дома сайдингом должна выполняться таким образом, чтобы при изменении температур ничто не препятствовало свободному движению панелей. Необходимо принимать во внимание температурный режим, при котором осуществляется монтаж сайдинга. В тех случаях, когда отделка дома сайдингом производится в теплый сезон, те. при высоких температурах, то между торцами и планками следует оставлять зазоры до 5-6 мм. В сезон низких температур зазор должен быть увеличен до 3-10 мм. Важно помнить, что установка сайдинга при температуре ниже -5 °С недопустима. Не следует также заниматься раскроем панелей сайдинга, долгое время находившихся в холоде — при резке они могут треснуть. Во избежание этого, материал необходимо выдержать 10 часов в помещении с температурой не ниже +15 °С. Для резки элементов сайдинга необходимо использовать ножовку с мелкими зубьями, ножницы по металлу или нож. Начинать раскрой нужно со стороны перфорации. При монтаже горизонтальных элементов и аксессуаров крепёжные элементы следует располагать только в центре перфорационного отверстия. В случае, когда установка сайдинга может быть выполнена только в край перфорации, длину отверстия необходимо увеличить на 5-6 мм.
Для того чтобы обшивка дома сайдингом была выполнена качественно, при монтаже вертикально расположенных аксессуаров необходимо соблюдение следующих правил:
- самый верхний элемент крепежа должен находиться в верхней части перфорационного отверстия, а все остальные - в центре крепежных отверстий;
- любой крепежный элемент располагается под углом 30° по отношению к панели
- между шляпкой крепежа и элементом сайдинга должен оставаться зазор 2 мм и более:
- расстояние между крепежными элементами на панелях должно составлять максимум 40 см, а на аксессуарах 25см.
Монтаж винилового сайдинга не допускает герметизации стыков сайдинговых панелей, а также мест их соединения с аксессуарами.
Если обшивка дома сайдингом предполагает установку поверх панелей любых наружных конструкций (ставни, электропроводка и пр.), то для крепёжных элементов необходимо просверливать отверстия на 5 мм больше, чем диаметр крепежных элементов.
Монтаж софитов
Облицовка сайдингом или софитом нижнего края кровли начинается с разметки, которую наносят на стену параллельно нижнему краю фронтона. В процессе необходимо пользоваться уровнем. Вдоль меток к краю карниза крепится планка J - профиля. Далее нужно определить расстояние между профилем и углом крыши. Отняв от этого числа 6 мм припуска на расширение-сжатие, получаем необходимую длину софита, отрезаем его и вставляем в планку J -профиля. Закреплять каждую из панелей следует по центру перфорационного отверстия.
Хранение и транспортировка сайдинга
Упакованный сайдинг при хранении должен быть защищён от воздействия солнечного излучения. Упаковки с панелями следует размещать на ровной поверхности, но не на асфальте или бетоне. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 м от упаковок. Не допускается хранение сайдинга штабелями более 10 рядов. Запрещается укрывать сайдинг брезентом или плёночными материалами, препятствующими свободной циркуляции воздуха. Температура в хранилище не должна превышать +55 °С.
Во время транспортировки упакованный сайдинг должен располагаться на ровной поверхности, не деформируясь. Каждую пачку необходимо надежно закрепить по всей длине. Если в летний период время транспортировки сайдинга превышает 30 минут, нужно использовать для перевозки автомобиль с вентилируемым кузовом, температура в нем должна быть не более +60 °С.
Обслуживание сайдинга
После того, как монтаж винилового сайдинга завершен, облицовка не потребует дополнительных вложений — сайдинг долговечен и неприхотлив. Отделка дома сайдингом очень практична с точки зрения ухода за его поверхностью —достаточно раз в году помыть его водой из обычного садового шланга. При сильном загрязнении облицовка сайдингом может быть вымыта с использованием простого неабразивного моющего средства.
Выполнив монтаж винилового сайдинга с учётом всех правил и рекомендаций, вы надолго обеспечите своему дому аккуратный презентабельный вид.
Правильная укладка ламината
Правильная укладка ламината
Разделим рабочий процесс на три этапа.
Этап первый
Начать стоит с приобретения материала: Ламинат покупается из расчета габаритов панелей и общей площади помещения + 5-10 % добавочно (списывается на брак при укладке). Этот показатель важен, ведь вы работаете с напольным покрытием впервые. Подложка — если ремонт бюджетный, то используйте полиэтиленовую, если средства позволяют, то лучше приобрести пробковый материал.
Что потребуется из инструмента:
Лазерный уровень — если нет возможности приобрести или взять в аренду, то используйте строительный уровень.
Шпатель.
Молоток.
Ножовка или электролобзик.
Этап второй
Подготовка поверхности пола -дело, не терпящее спешки, ведь чем ровнее получится стяжка, тем дольше прослужит ламинат. По периметру стен отметьте уровень будущего пола — для этого достаточно в одном месте сделать риску и с помощью измерительного прибора расчертить ее на всех поверхностях. Залейте «маячки» с расстоянием в 1 метр между рядами — высота «маячков» должна равняться высоте пола без учета подложки и ламинированных панелей. Разграничьте помещение на несколько участков, чтобы раствор заливался в 3-4 захода.
Важно! На деревянный пол вместо цементной стяжки кладется фанера, с зазорами в 10 мм между листами
Этап третий
Вот, собственно, мы и подошли к укладке напольного покрытия на готовую стяжку.
Советы специалистов:
К каждой стене приложите распорочные клинья (толщина 10 мм), чтобы между ламинатом и стеной оставался зазор. Работы начинайте с угла, где радиатор отопления, так проще вырезать отверстия под трубы. Укладывайте панели параллельно солнечному свету, так будут менее заметны стыки. Панели стыкуются под углом в 20 градусов, после чего необходимо немного надавить на угол стыка.Последняя доска в ряду обычно подпиливается, а остаток используется, как начало следующего ряда. Помните —остаток не должен быть менее 15-20 см.
Окончание рабочего процесса
После того, как ремонт завершен, и новое напольное покрытие красуется у вас в квартире, как тут не сказать немного про уход за ним. Желательно проводить сухую уборку 2-3 раза в неделю, влажной-достаточно одной.
Примечание! Если только не темный ламинат — на нем пыль будет сразу отражаться.
Смывайте сразу вино, кровь или масло, а вот жидкий воск не трогайте — только после того, как он засохнет, соскоблите его пластиковым предметом (ножом или специальным скребком).
Разделим рабочий процесс на три этапа.
Этап первый
Начать стоит с приобретения материала: Ламинат покупается из расчета габаритов панелей и общей площади помещения + 5-10 % добавочно (списывается на брак при укладке). Этот показатель важен, ведь вы работаете с напольным покрытием впервые. Подложка — если ремонт бюджетный, то используйте полиэтиленовую, если средства позволяют, то лучше приобрести пробковый материал.
Что потребуется из инструмента:
Лазерный уровень — если нет возможности приобрести или взять в аренду, то используйте строительный уровень.
Шпатель.
Молоток.
Ножовка или электролобзик.
Этап второй
Подготовка поверхности пола -дело, не терпящее спешки, ведь чем ровнее получится стяжка, тем дольше прослужит ламинат. По периметру стен отметьте уровень будущего пола — для этого достаточно в одном месте сделать риску и с помощью измерительного прибора расчертить ее на всех поверхностях. Залейте «маячки» с расстоянием в 1 метр между рядами — высота «маячков» должна равняться высоте пола без учета подложки и ламинированных панелей. Разграничьте помещение на несколько участков, чтобы раствор заливался в 3-4 захода.
Важно! На деревянный пол вместо цементной стяжки кладется фанера, с зазорами в 10 мм между листами
Этап третий
Вот, собственно, мы и подошли к укладке напольного покрытия на готовую стяжку.
Советы специалистов:
К каждой стене приложите распорочные клинья (толщина 10 мм), чтобы между ламинатом и стеной оставался зазор. Работы начинайте с угла, где радиатор отопления, так проще вырезать отверстия под трубы. Укладывайте панели параллельно солнечному свету, так будут менее заметны стыки. Панели стыкуются под углом в 20 градусов, после чего необходимо немного надавить на угол стыка.Последняя доска в ряду обычно подпиливается, а остаток используется, как начало следующего ряда. Помните —остаток не должен быть менее 15-20 см.
Окончание рабочего процесса
После того, как ремонт завершен, и новое напольное покрытие красуется у вас в квартире, как тут не сказать немного про уход за ним. Желательно проводить сухую уборку 2-3 раза в неделю, влажной-достаточно одной.
Примечание! Если только не темный ламинат — на нем пыль будет сразу отражаться.
Смывайте сразу вино, кровь или масло, а вот жидкий воск не трогайте — только после того, как он засохнет, соскоблите его пластиковым предметом (ножом или специальным скребком).
Монтаж фасадных панелей
Монтаж фасадных панелей
Стартовая планка применяется для закрепления первого ряда фасадных панелей.
Наружный угол применяется для стыковки фасадных панелей на наружных углах.
J-профиль применяется для оформления внутренних углов, обрамления оконных и дверных проемов. Можно использовать J -профиль в качестве финишного элемента.
Расчет количества фасадных панелей
Найти общую площадь, которую необходимо облицевать фасадными панелями, далее из суммы площадей стен дома вычесть сумму площадей дверей и окон. К полученной площади рекомендуется добавить 10% на нахлесты и отрезы. Если строение имеет сложную архитектурную конфигурацию, к полученной площади рекомендуется добавить 15%. Полученную цифру разделить на площадь одной панели. Округляем в большую сторону.
Расчет количества стартовой планки
Вычислить периметр здания, от полученной цифры отнять сумму ширин дверей и разделить на длину стартовой планки. К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы
Расчет количества наружных углов
Сумму высот наружных углов здания разделить на высоту рабочей поверхности углового элемента. К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы
Расчет количества J- профиля
При использовании его для оформления внутренних углов нужно сумму высот внутренних углов здания умножить на 2 и разделить на длину профиля. При использовании J -профиля в качестве финишного элемента нужно сумму длин стен разделить на длину профиля. При использовании его для обрамления оконных и дверных проемов – сумму периметров окон и дверей разделить на длину J -профиля (окна замеряются по четырем сторонам, дверные проемы - по трем сторонам, кроме нижней ширины). К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы.
Расчет количества крепежных элементов
На одну панель нужно не менее 5 крепежных элементов. На угловой элемент - не менее четырех. На стартовую планку нужно 10 штук - из расчета: одно крепление на каждые 30 см
Инструменты и крепежные элементы, необходимые при монтаже фасадных панелей
Для монтажа фасадных панелей используются следующие инструменты:
молоток, рулетка, уровень, ножовка с мелким зубом, дисковая пила, дрель, отвертка, строительный фен (при необходимости)
Подготовка стен и установка обрешетки
Монтаж фасадных панелей выполняется на деревянную обрешетку влажностью не более 15-20%, пропитанную огнестойким и антисептическим составами. Рекомендуемое сечение брусков обрешетки 45х30 мм. Для монтажа наружных углов рейки обрешетки устанавливаются вертикально на расстоянии 10 см от каждого наружного угла строения. Между вертикальными рейками обрешетки для монтажа панелей устанавливаются горизонтальные, с рекомендуемым расстоянием между нижними линиями основных реек - 44 см. Для придания панелям дополнительной жесткости между основными рейками обрешетки, посередине, рекомендуется монтировать рейку с меньшей высотой бруска. Все рейки обрешетки должны обеспечивать ровную поверхность в одной плоскости.
Установка фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним
Общие положения
Установку панелей на стены здания следует производить горизонтально, работая слева направо, снизу вверх. Рекомендуется полностью завершать монтаж панелей на одной стене, прежде чем переходить к следующей. Не рекомендуется смешивать панели разных партий на одной стене. На каждой упаковке проставлен номер партии, следует сравнить их перед началом монтажа.
Фасадные панели и вспомогательные профили к ним меняют линейные размеры при изменении температуры. В связи с этим необходимо оставлять расстояние между вертикальными вспомогательными профилями и торцами панелей (при монтаже в летнее время - зазор 2-3 мм, в минусовую температуру - 4-5 мм). Саморез закрепляется в центре перфорационного отверстия. Шляпка крепежного элемента должна едва касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температур. Все крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно панели. Наклоны и загибы крепежей не допускаются. При монтаже фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним в минусовую температуру (не ниже -10°С), необходимо выдержать все элементы в тепле в течение 10 часов.
Резка элементов фасадных панелей производится с помощью ножовки с мелким зубом или дисковой пилы (диск должен быть с тонкими зубьями, установленными в обратную сторону от панели). Начинать резать панель необходимо со стороны перфорационных отверстий. Вертикально расположенные вспомогательные профили крепятся следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные - в центр перфорационных отверстий.
При неровной линии фундамента фасадные панели нижнего ряда обрезаются снизу. В этом случае стартовая планка не устанавливается, а низ панели крепится саморезами через просверленные овальные отверстия в швах панели. Просверленные отверстия должны быть аналогичны перфорационным отверстиям для крепежа. Либо снизу используется J-профиль для закрепления фасадных панелей.
Установка стартовой планки.
Стартовая планка устанавливается строго горизонтально в самом низу стены на расстоянии 10 см от угла строения. Уровнем проверяется, чтобы планка была установлена ровно и горизонтально. Линия крепления стартовой планки должны идти на одном уровне по всему периметру здания. Стартовая планка крепится через каждые 30 см.
Установка наружного угла.
Первый наружный угол устанавливается на левый угол стены. Нижний край наружного угла первого ряда должен быть на одном уровне с нижним краем стартовой планки. Наружный угол крепится следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные - в центр перфорационных отверстий. Не рекомендуется монтировать более двух наружных углов одновременно.
Установка панелей.
Первая панель вставляется в стартовую планку и задвигается в паз наружного угла с зазором 2-3 мм (4-5 мм при монтаже в минусовую температуру, но не ниже -10°С). Все Г-образные замки на тыльной стороне панели должны быть защелкнуты на стартовой планке.
Установка последней панели в ряду
Предпоследняя панель закрепляется на один крепеж с левой стороны, чтобы была возможность отогнуть правую сторону. Далее вставляется последняя панель в паз углового элемента. Панели отгибаются от стены, стыкуются и, нажатием на соединительный шов, задвигаются к стене. После чего панели крепятся окончательно.
Установка следующих рядов.
Для монтажа следующих рядов верхняя панель устанавливается на нижнюю и задвигается влево, соединяясь с предыдущей.
Стартовая планка применяется для закрепления первого ряда фасадных панелей.
Наружный угол применяется для стыковки фасадных панелей на наружных углах.
J-профиль применяется для оформления внутренних углов, обрамления оконных и дверных проемов. Можно использовать J -профиль в качестве финишного элемента.
Расчет количества фасадных панелей
Найти общую площадь, которую необходимо облицевать фасадными панелями, далее из суммы площадей стен дома вычесть сумму площадей дверей и окон. К полученной площади рекомендуется добавить 10% на нахлесты и отрезы. Если строение имеет сложную архитектурную конфигурацию, к полученной площади рекомендуется добавить 15%. Полученную цифру разделить на площадь одной панели. Округляем в большую сторону.
Расчет количества стартовой планки
Вычислить периметр здания, от полученной цифры отнять сумму ширин дверей и разделить на длину стартовой планки. К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы
Расчет количества наружных углов
Сумму высот наружных углов здания разделить на высоту рабочей поверхности углового элемента. К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы
Расчет количества J- профиля
При использовании его для оформления внутренних углов нужно сумму высот внутренних углов здания умножить на 2 и разделить на длину профиля. При использовании J -профиля в качестве финишного элемента нужно сумму длин стен разделить на длину профиля. При использовании его для обрамления оконных и дверных проемов – сумму периметров окон и дверей разделить на длину J -профиля (окна замеряются по четырем сторонам, дверные проемы - по трем сторонам, кроме нижней ширины). К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы.
Расчет количества крепежных элементов
На одну панель нужно не менее 5 крепежных элементов. На угловой элемент - не менее четырех. На стартовую планку нужно 10 штук - из расчета: одно крепление на каждые 30 см
Инструменты и крепежные элементы, необходимые при монтаже фасадных панелей
Для монтажа фасадных панелей используются следующие инструменты:
молоток, рулетка, уровень, ножовка с мелким зубом, дисковая пила, дрель, отвертка, строительный фен (при необходимости)
Подготовка стен и установка обрешетки
Монтаж фасадных панелей выполняется на деревянную обрешетку влажностью не более 15-20%, пропитанную огнестойким и антисептическим составами. Рекомендуемое сечение брусков обрешетки 45х30 мм. Для монтажа наружных углов рейки обрешетки устанавливаются вертикально на расстоянии 10 см от каждого наружного угла строения. Между вертикальными рейками обрешетки для монтажа панелей устанавливаются горизонтальные, с рекомендуемым расстоянием между нижними линиями основных реек - 44 см. Для придания панелям дополнительной жесткости между основными рейками обрешетки, посередине, рекомендуется монтировать рейку с меньшей высотой бруска. Все рейки обрешетки должны обеспечивать ровную поверхность в одной плоскости.
Установка фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним
Общие положения
Установку панелей на стены здания следует производить горизонтально, работая слева направо, снизу вверх. Рекомендуется полностью завершать монтаж панелей на одной стене, прежде чем переходить к следующей. Не рекомендуется смешивать панели разных партий на одной стене. На каждой упаковке проставлен номер партии, следует сравнить их перед началом монтажа.
Фасадные панели и вспомогательные профили к ним меняют линейные размеры при изменении температуры. В связи с этим необходимо оставлять расстояние между вертикальными вспомогательными профилями и торцами панелей (при монтаже в летнее время - зазор 2-3 мм, в минусовую температуру - 4-5 мм). Саморез закрепляется в центре перфорационного отверстия. Шляпка крепежного элемента должна едва касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температур. Все крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно панели. Наклоны и загибы крепежей не допускаются. При монтаже фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним в минусовую температуру (не ниже -10°С), необходимо выдержать все элементы в тепле в течение 10 часов.
Резка элементов фасадных панелей производится с помощью ножовки с мелким зубом или дисковой пилы (диск должен быть с тонкими зубьями, установленными в обратную сторону от панели). Начинать резать панель необходимо со стороны перфорационных отверстий. Вертикально расположенные вспомогательные профили крепятся следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные - в центр перфорационных отверстий.
При неровной линии фундамента фасадные панели нижнего ряда обрезаются снизу. В этом случае стартовая планка не устанавливается, а низ панели крепится саморезами через просверленные овальные отверстия в швах панели. Просверленные отверстия должны быть аналогичны перфорационным отверстиям для крепежа. Либо снизу используется J-профиль для закрепления фасадных панелей.
Установка стартовой планки.
Стартовая планка устанавливается строго горизонтально в самом низу стены на расстоянии 10 см от угла строения. Уровнем проверяется, чтобы планка была установлена ровно и горизонтально. Линия крепления стартовой планки должны идти на одном уровне по всему периметру здания. Стартовая планка крепится через каждые 30 см.
Установка наружного угла.
Первый наружный угол устанавливается на левый угол стены. Нижний край наружного угла первого ряда должен быть на одном уровне с нижним краем стартовой планки. Наружный угол крепится следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные - в центр перфорационных отверстий. Не рекомендуется монтировать более двух наружных углов одновременно.
Установка панелей.
Первая панель вставляется в стартовую планку и задвигается в паз наружного угла с зазором 2-3 мм (4-5 мм при монтаже в минусовую температуру, но не ниже -10°С). Все Г-образные замки на тыльной стороне панели должны быть защелкнуты на стартовой планке.
Установка последней панели в ряду
Предпоследняя панель закрепляется на один крепеж с левой стороны, чтобы была возможность отогнуть правую сторону. Далее вставляется последняя панель в паз углового элемента. Панели отгибаются от стены, стыкуются и, нажатием на соединительный шов, задвигаются к стене. После чего панели крепятся окончательно.
Установка следующих рядов.
Для монтажа следующих рядов верхняя панель устанавливается на нижнюю и задвигается влево, соединяясь с предыдущей.
Монтаж сайдинга Timberblock с обрешеткой
Монтаж сайдинга Timberblock с использованием металлической обрешетки. Обрешетка — это совокупность брусьев (металлического профиля), уложенных перпендикулярно основному покрытию - в нашем случае сайдингу.
Монтаж сайдинга
Монтаж сайдинга начинают с установки начального профиля. Этот элемент используют для фиксации первой панели сайдинга. Цвет планки, с которой начинается облицовка сайдингом, значения не имеет, поскольку после того, как отделка сайдингом будет завершена, панели полностью её закроют.
Монтаж винилового сайдинга для стыковки панелей предусматривает использование соединительной планки (Н-профиля).
Стыковка сайдинговых панелей на углах реализуется с использованием наружных и внутренних углов. При этом кроме стандартного способа применения внутренний угол отлично подойдёт для стыковки сайдинга на вертикальной стене фронтона с нижней частью выступа крыши. Обшивка сайдингом торцов кровли предполагает использование наружного угла.Обшивка сайдингом углублённых дверных и оконных откосов предполагает использование околооконной планки. Этот элемент не только закрывает откосы окон и дверей, но и выполняет функции широкого наличника (J-профиля).
J-профиль необходим для создания оконных и дверных накладок (окантовки проёмов для окон и дверей), а также для декоративного оформления любых других проёмов. Кроме того, J-профиль применяют для завершения отделки стен сайдингом.
Завершается установка сайдинга финишной планкой. Она используется для закрепления элементов облицовки и аксессуаров под карнизом.
Отделка сайдингом карниза, как правило, предполагает использование софита, вместо него также можно применять обычные сайдинговые панели.
Монтаж сайдинга выполняется с использованием молотка, уровня, рулетки, ножовки с мелким зубом, ножниц по металлу, угольника, перфоратора, циркулярной пилы и пуансона (шила).
В процессе также потребуются оцинкованные гвозди (длиной от 40 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм) и оцинкованные саморезы (длиной от 25 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм).
Облицовка сайдингом начинается с герметизации всех отверстий в фасаде, щелей в окнах, дверях, а также наружных элементов инженерных коммуникаций.
Сайдинговая система монтируется на обрешётку, изготовленную из оцинкованного профиля или деревянных брусков. Для деревянной обрешётки рекомендуется использовать древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 15-20%. Оптимальным считается сечение брусков 40х50 мм. Предварительно рейки следует обработать антисептическим составом.
Отделка сайдингом горизонтального типа предполагает вертикальную установку элементов обрешётки. Рейки располагают в 30-40 сантиметрах друг от друга на всех поверхностях строения, подлежащих облицовке. Ими также ограничивают верх и низ части стен, на которой будет выполнен монтаж сайдинга, устанавливают на всех внешних и внутренних углах, вокруг окон и дверей. Места, где в дальнейшем будут устанавливаться внешние и внутренние угловые элементы, необходимо защитить гидроизоляционным материалом, охватив с каждого края не менее 25 см.
На этом этапе отделка дома сайдингом может быть совмещена с утеплением стен. Для этого пространство между брусками нужно заполнить негорючим термоизоляционным материалом. Важно, чтобы утеплитель не был толще брусков, это необходимо для образования вентилируемого зазора. После размещения утеплителя его необходимо закрыть водонепроницаемой плёнкой.
Необходимо принимать во внимание температурный режим, при котором осуществляется монтаж сайдинга. В тех случаях, когда отделка дома сайдингом производится в теплый сезон, т.е. при высоких температурах, то между торцами и планками следует оставлять зазоры до 5-6 мм. В сезон низких температур зазор должен быть увеличен до 9-10 мм. Важно помнить, что установка сайдинга при температуре ниже -5 °С недопустима. Не следует также заниматься раскроем панелей сайдинга, долгое время находившихся в холоде – при резке они могут треснуть. Во избежание этого, материал необходимо выдержать 10 часов в помещении с температурой не ниже +15 °С.
Для резки элементов сайдинга необходимо использовать ножовку с мелкими зубьями, ножницы по металлу или нож. Начинать раскрой нужно со стороны перфорации.
При монтаже горизонтальных элементов и аксессуаров крепёжные элементы следует располагать только в центре перфорационного отверстия. В случае, когда установка сайдинга может быть выполнена только в край перфорации, длину отверстия необходимо увеличить на 5-6 мм.
Для того чтобы обшивка дома сайдингом была выполнена качественно, при монтаже вертикально расположенных аксессуаров необходимо соблюдение следующих правил:
• самый верхний элемент крепежа должен находиться в верхней части перфорационного отверстия, а все остальные – в центре крепежных отверстий;
• любой крепежный элемент располагается под углом 90° по отношению к панели;
• между шляпкой крепежа и элементом сайдинга должен оставаться зазор 2 мм и более;
• расстояние между крепежными элементами на панелях должно составлять максимум 40 см, а на аксессуарах 25 см.
Наружный и внутренний угля крепить с отступом от верхней кромки стены на 5мм и на 20мм ниже стартовой планки
Монтаж винилового сайдинга не допускает герметизации стыков сайдинговых панелей, а также мест их соединения с аксессуарами.
Если обшивка дома сайдингом предполагает установку поверх панелей любых наружных конструкций (ставни, электропроводка и пр.), то для крепёжных элементов необходимо просверливать отверстия на 5 мм больше, чем диаметр крепежных элементов.
Во время транспортировки упакованный сайдинг должен располагаться на ровной поверхности, не деформируясь. Каждую пачку необходимо надежно закрепить по всей длине. Если в летний период время транспортировки сайдинга превышает 30 минут, нужно использовать для перевозки автомобиль с вентилируемым кузовом, температура в нем должна быть не более +60 °С.
Выполнив монтаж винилового сайдинга с учётом всех правил и рекомендаций, вы надолго обеспечите своему дому аккуратный презентабельный вид.
Монтаж винилового сайдинга для стыковки панелей предусматривает использование соединительной планки (Н-профиля).
Стыковка сайдинговых панелей на углах реализуется с использованием наружных и внутренних углов. При этом кроме стандартного способа применения внутренний угол отлично подойдёт для стыковки сайдинга на вертикальной стене фронтона с нижней частью выступа крыши. Обшивка сайдингом торцов кровли предполагает использование наружного угла.Обшивка сайдингом углублённых дверных и оконных откосов предполагает использование околооконной планки. Этот элемент не только закрывает откосы окон и дверей, но и выполняет функции широкого наличника (J-профиля).
J-профиль необходим для создания оконных и дверных накладок (окантовки проёмов для окон и дверей), а также для декоративного оформления любых других проёмов. Кроме того, J-профиль применяют для завершения отделки стен сайдингом.
Завершается установка сайдинга финишной планкой. Она используется для закрепления элементов облицовки и аксессуаров под карнизом.
Отделка сайдингом карниза, как правило, предполагает использование софита, вместо него также можно применять обычные сайдинговые панели.
Определение необходимого количества элементов сайдинга и крепежных материалов
Расчёт числа сайдинговых панелей
Вычисляем общую площадь поверхностей, на которых будет выполняться монтаж сайдинга. Из суммы площадей стен дома вычитаем площади всех окон и дверей. К полученному числу прибавляем 10% для припусков на раскрой и нахлёсты. Если же предстоит отделка сайдингом сооружения со сложной архитектурой, к итоговой цифре специалисты рекомендуют добавить еще 15%. Результат делим на площадь сайдинга в упаковке – на 12, в случае если облицовка сайдингом предполагает использование обычных панелей, или на 8,5, если будет применяться тип сайдинга «бревно». Результат округляем в большую сторону.
Расчёт числа финишных планок
Определяем периметр сооружения, добавляем к нему длину карнизов, дверных и оконных проёмов, на которых также планируется использовать финишные планки. Полученное число делим на длину финишной планки, итог округляем в сторону увеличения.
Расчёт количества Н-профиля
Подсчитываем сумму высот в местах стыковок панелей сайдинга. Результат делим на длину Н-профиля.
Расчёт количества наружного и внутреннего углов
Вычисляем сумму длин подлежащих обработке наружных углов и делим её на длину наружного угла. Количество внутреннего угла вычисляется как сумма длин фронтонов и внутренних углов, делённая на длину внутреннего угла.
Расчёт требуемого количества начального профиля
Определяем периметр дома, от полученной цифры отнимаем сумму ширин дверей, результат делим на длину начального профиля.
Расчёт количества софита
Вычисляем площадь нижней части кровли между её краем и стеной здания. К результату добавляем 5%.
Расчёт количества J-профиля (околооконной планки)
Вычисляем сумму периметров дверей и окон. В случае использования софита к полученному значению прибавляем длины боковых окончаний софита. Полученную цифру делим на длину применяемого элемента (J-профиль, околооконная планка).
Расчёт количества крепежных элементов
Монтаж сайдинга потребует не менее 1600 штук гвоздей или саморезов из расчёта не каждые 100 м2 панелей.
Необходимые инструменты, приспособления, крепёжные элементыМонтаж сайдинга выполняется с использованием молотка, уровня, рулетки, ножовки с мелким зубом, ножниц по металлу, угольника, перфоратора, циркулярной пилы и пуансона (шила).
В процессе также потребуются оцинкованные гвозди (длиной от 40 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм) и оцинкованные саморезы (длиной от 25 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм).
Подготовка к монтажу сайдинговой системы
Установка обрешетки Обшивка дома сайдингом начинается с подготовки стен и установки обрешётки.Облицовка сайдингом начинается с герметизации всех отверстий в фасаде, щелей в окнах, дверях, а также наружных элементов инженерных коммуникаций.
Сайдинговая система монтируется на обрешётку, изготовленную из оцинкованного профиля или деревянных брусков. Для деревянной обрешётки рекомендуется использовать древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 15-20%. Оптимальным считается сечение брусков 40х50 мм. Предварительно рейки следует обработать антисептическим составом.
Отделка сайдингом горизонтального типа предполагает вертикальную установку элементов обрешётки. Рейки располагают в 30-40 сантиметрах друг от друга на всех поверхностях строения, подлежащих облицовке. Ими также ограничивают верх и низ части стен, на которой будет выполнен монтаж сайдинга, устанавливают на всех внешних и внутренних углах, вокруг окон и дверей. Места, где в дальнейшем будут устанавливаться внешние и внутренние угловые элементы, необходимо защитить гидроизоляционным материалом, охватив с каждого края не менее 25 см.
На этом этапе отделка дома сайдингом может быть совмещена с утеплением стен. Для этого пространство между брусками нужно заполнить негорючим термоизоляционным материалом. Важно, чтобы утеплитель не был толще брусков, это необходимо для образования вентилируемого зазора. После размещения утеплителя его необходимо закрыть водонепроницаемой плёнкой.
Монтаж сайдинга и вспомогательных элементов
Общие положения
Известно, что любой элемент сайдинговой обшивки под воздействием высоких или низких температур обладает способностью менять свои линейные параметры. Так, для сайдиноговой панели длиной 3 м 66 см диапазон линейных изменений может составить 9,5 мм. По этой причине отделка дома сайдингом должна выполняться таким образом, чтобы при изменении температур ничто не препятствовало свободному движению панелей.Необходимо принимать во внимание температурный режим, при котором осуществляется монтаж сайдинга. В тех случаях, когда отделка дома сайдингом производится в теплый сезон, т.е. при высоких температурах, то между торцами и планками следует оставлять зазоры до 5-6 мм. В сезон низких температур зазор должен быть увеличен до 9-10 мм. Важно помнить, что установка сайдинга при температуре ниже -5 °С недопустима. Не следует также заниматься раскроем панелей сайдинга, долгое время находившихся в холоде – при резке они могут треснуть. Во избежание этого, материал необходимо выдержать 10 часов в помещении с температурой не ниже +15 °С.
Для резки элементов сайдинга необходимо использовать ножовку с мелкими зубьями, ножницы по металлу или нож. Начинать раскрой нужно со стороны перфорации.
При монтаже горизонтальных элементов и аксессуаров крепёжные элементы следует располагать только в центре перфорационного отверстия. В случае, когда установка сайдинга может быть выполнена только в край перфорации, длину отверстия необходимо увеличить на 5-6 мм.
Для того чтобы обшивка дома сайдингом была выполнена качественно, при монтаже вертикально расположенных аксессуаров необходимо соблюдение следующих правил:
• самый верхний элемент крепежа должен находиться в верхней части перфорационного отверстия, а все остальные – в центре крепежных отверстий;
• любой крепежный элемент располагается под углом 90° по отношению к панели;
• между шляпкой крепежа и элементом сайдинга должен оставаться зазор 2 мм и более;
• расстояние между крепежными элементами на панелях должно составлять максимум 40 см, а на аксессуарах 25 см.
Наружный и внутренний угля крепить с отступом от верхней кромки стены на 5мм и на 20мм ниже стартовой планки
Монтаж винилового сайдинга не допускает герметизации стыков сайдинговых панелей, а также мест их соединения с аксессуарами.
Если обшивка дома сайдингом предполагает установку поверх панелей любых наружных конструкций (ставни, электропроводка и пр.), то для крепёжных элементов необходимо просверливать отверстия на 5 мм больше, чем диаметр крепежных элементов.
Монтаж софитов
Облицовка сайдингом или софитом нижнего края кровли начинается с разметки, которую наносят на стену параллельно нижнему краю фронтона. В процессе необходимо пользоваться уровнем. Вдоль меток к краю карниза крепится планка J-профиля. Далее нужно определить расстояние между профилем и углом крыши. Отняв от этого числа 6 мм припуска на расширение-сжатие, получаем необходимую длину софита, отрезаем его и вставляем в планку J-профиля. Закреплять каждую из панелей следует по центру перфорационного отверстия.| Наружный и внутренний углы крепить с отступом от верхней кромки стены на 5 мм и на 20 мм ниже стартовой планки | отрезать 25 мм монтажной поверхности от нижнего угла в месте стыка, затем наложить внахлест верхний угол на нижний угол | Сливная планка устанавливается над окном | При установке загните надрезанные части планок вниз поверх боковых |
| Внутреннюю часть околооконной планки закрепить с помощью финишной | Обрезать панель сайдинга и задвинуть в верхнюю кромку финишной планки | Обрезать софит по длине и вставить его в планку J-профиля | При монтаже над выступающей частью цоколя - отлив крепится под стартовую планку |
Хранение и транспортировка сайдинга
Упакованный сайдинг при хранении должен быть защищён от воздействия солнечного излучения. Упаковки с панелями следует размещать на ровной поверхности, но не на асфальте или бетоне. Отопительные приборы должны находится на расстоянии не менее 1 м от упаковок. Не допускается хранение сайдинга штабелями более 10 рядов. Запрещается укрывать сайдинг брезентом или плёночными материалами, препятствующими свободной циркуляции воздуха. Температура в хранилище не должна превышать +55 °С.Во время транспортировки упакованный сайдинг должен располагаться на ровной поверхности, не деформируясь. Каждую пачку необходимо надежно закрепить по всей длине. Если в летний период время транспортировки сайдинга превышает 30 минут, нужно использовать для перевозки автомобиль с вентилируемым кузовом, температура в нем должна быть не более +60 °С.
Обслуживание сайдинга
После того, как монтаж винилового сайдинга завершён, облицовка не потребует дополнительных вложений – сайдинг долговечен и неприхотлив. Отделка дома сайдингом очень практична с точки зрения ухода за его поверхностью – достаточно раз в году помыть его водой из обычного садового шланга. При сильном загрязнении облицовка сайдингом может быть вымыта с использованием простого неабразивного моющего средства.Выполнив монтаж винилового сайдинга с учётом всех правил и рекомендаций, вы надолго обеспечите своему дому аккуратный презентабельный вид.
Монтаж панелей ПВХ
Монтаж панелей ПВХ
Как правило, специалисты останавливают свой выбор на технологии монтажа панелей с помощью клея. Данный способ обычно применяется для крепления пластиковых аналогов при наличии ровной поверхности стен. Однако при отсутствии опыта рекомендуется останавливать свой выбор на монтаже панелей с помощью специального каркаса — деревянной и пластиковой обрешетки. Установка ПВХ-панелей на каркас — это довольно простой способ облицовки стен в помещении. Готовое стеновое покрытие будет отличать эстетичный внешний вид и практичность. Непосредственно перед монтажом необходимо убедиться в наличии всех необходимых для него инструментов. Как правило, в этот перечень входит:
* пила,
* молоток,
* саморезы и дюбели,
* дрель,
* рулетка,
* рубанок,
* строительный уровень
Проведение измерительных работ
Перед началом монтажа панелей ПВХ необходимо рассчитать их количество. Для этого измеряется длина стены, которая и будет облицована отделочным материалом. Полученная величина делится, соответственно, на ширину одной панели. Итогом и станет необходимое количество планок для одной стены. После этого можно приступать к замеру высоты потолка, то есть, высоту стены от пола до потолка. Во время всех измерений и подсчетов не стоит забывать и о том, что из размеров стен придется вычитать величины равные дверным и оконным проемам. Кроме того, расчет панелей для монтажа по периметру окон и дверей рекомендуется осуществлять отдельной строкой.
Подготовительные работы к монтажу панелей
Непосредственно перед сборкой деревянной обрешетки и монтажом панелей из ПВХ необходимо подготовить весь материал. Что касается самих панелей, то их не рекомендуется распаковывать сразу. Они должны немного отлежаться в том помещении, где и будут монтироваться. Стоит обратить внимание: если перед покупкой хранение панелей осуществлялось при минусовой температуре, то отлеживаться им придется не менее двух суток. Если температура была в диапазоне 0+10°С, то выдержать материал стоит не менее 12 часов. Распаковываются все необходимые материалы также при комнатной температуре, которая не должна быть ниже +10°С, соблюдая очевидные меры предосторожности. Так, следует осуществлять распаковку бережно, стараясь не повредить покрытие панелей. Вытаскиваются они поштучно через открытый конец коробки
Следует особое внимание обратить на следующие моменты:
1. Установка деревянной решетки может осуществляться на неровную поверхность, которая предварительно не была оштукатурена. Это позволит избежать лишних денежных затрат.
2. Рекомендуется использовать крепежные элементы с покрытием из цинка. Они обеспечивают лучшее качество и большую долговечность готовой конструкции.
Сборка и монтаж каркаса для панелей ПВХ
Стену или потолок необходимо разметить, то есть, заранее определить места крепления деревянного каркаса. После этого на расстоянии 0,5-0,7 м к поверхности стены крепятся деревянные рейки. Крепление осуществляется с помощью дюбелей или оцинкованных саморезов. Для правильного монтажа реек используется строительный уровень. Если проигнорировать его использование, то поверхность из ПВХ-панелей может оказаться далеко не вертикальной, а общий вид помещения будет непривлекательным. При монтаже каркаса стоит учесть, что все его элементы должны располагаться перпендикулярно панелям из поливинилхлорида, то есть, под углом в 90°. Так же заодно можно сделать шумоизоляцию стен, проложив материал в каркасе.
Специалисты обращают внимание на ряд следующих нюансов:
* Вместо деревянных брусьев для создания каркаса под панели из ПВХ могут использоваться оцинкованные металлические профили. Однако необходимость применения металлических профилей возникает лишь при установке конструкции в помещениях с повышенной степенью влажности.
* Если место стыка стены и потолка планируется оформить декоративным плинтусом, то предварительно необходимо смонтировать там крепежный элемент. После установки всей конструкции в паз этого элемента и монтируется декоративный плинтус.
* При намерении закрепить на панелях-ПВХ какие-либо навесные элементы на стену прибиваются вспомогательные бруски
Устанавливаем панели
Монтаж панелей осуществляется в сторону проема, будь он оконным или дверным. Движение монтажа происходит слева из соответствующего угла комнаты. Начало монтажа осуществляется путем крепления внутреннего уголка и вставки в него пластиковой панели. После этого к деревянной обрешетке с помощью скоб крепится полочка ПВХ-панели. Все последующие планки крепятся по принципу «шип-паз».
Очень важно соблюдать ряд правил во время монтажа ПВХ панелей
* Вертикальное положение первой панели ПВХ необходимо точно проконтролировать уровнем, прежде чем закрепить ее на обрешетке, так как от её правильного положения зависит точность установки остальных планок облицовки.
* Вовремя монтажа до полного прилегания панелей ПВХ друг к другу необходимо тщательно уплотнить их между собой
* При возникновении необходимости ПВХ-панели можно укоротить с помощью пилы с мелкими зубьями.
Установка панелей ПВХ своими руками завершается закреплением их специальным плинтусом, скрывающим стык между стенами, потолком и полом. При необходимости им можно замаскировать и кабели проводов. Последняя панель ПВХ входит в угловой паз или может быть заменена на пластиковый торцовый элемент.
Как правило, специалисты останавливают свой выбор на технологии монтажа панелей с помощью клея. Данный способ обычно применяется для крепления пластиковых аналогов при наличии ровной поверхности стен. Однако при отсутствии опыта рекомендуется останавливать свой выбор на монтаже панелей с помощью специального каркаса — деревянной и пластиковой обрешетки. Установка ПВХ-панелей на каркас — это довольно простой способ облицовки стен в помещении. Готовое стеновое покрытие будет отличать эстетичный внешний вид и практичность. Непосредственно перед монтажом необходимо убедиться в наличии всех необходимых для него инструментов. Как правило, в этот перечень входит:
* пила,
* молоток,
* саморезы и дюбели,
* дрель,
* рулетка,
* рубанок,
* строительный уровень
Проведение измерительных работ
Перед началом монтажа панелей ПВХ необходимо рассчитать их количество. Для этого измеряется длина стены, которая и будет облицована отделочным материалом. Полученная величина делится, соответственно, на ширину одной панели. Итогом и станет необходимое количество планок для одной стены. После этого можно приступать к замеру высоты потолка, то есть, высоту стены от пола до потолка. Во время всех измерений и подсчетов не стоит забывать и о том, что из размеров стен придется вычитать величины равные дверным и оконным проемам. Кроме того, расчет панелей для монтажа по периметру окон и дверей рекомендуется осуществлять отдельной строкой.
Подготовительные работы к монтажу панелей
Непосредственно перед сборкой деревянной обрешетки и монтажом панелей из ПВХ необходимо подготовить весь материал. Что касается самих панелей, то их не рекомендуется распаковывать сразу. Они должны немного отлежаться в том помещении, где и будут монтироваться. Стоит обратить внимание: если перед покупкой хранение панелей осуществлялось при минусовой температуре, то отлеживаться им придется не менее двух суток. Если температура была в диапазоне 0+10°С, то выдержать материал стоит не менее 12 часов. Распаковываются все необходимые материалы также при комнатной температуре, которая не должна быть ниже +10°С, соблюдая очевидные меры предосторожности. Так, следует осуществлять распаковку бережно, стараясь не повредить покрытие панелей. Вытаскиваются они поштучно через открытый конец коробки
Следует особое внимание обратить на следующие моменты:
1. Установка деревянной решетки может осуществляться на неровную поверхность, которая предварительно не была оштукатурена. Это позволит избежать лишних денежных затрат.
2. Рекомендуется использовать крепежные элементы с покрытием из цинка. Они обеспечивают лучшее качество и большую долговечность готовой конструкции.
Сборка и монтаж каркаса для панелей ПВХ
Стену или потолок необходимо разметить, то есть, заранее определить места крепления деревянного каркаса. После этого на расстоянии 0,5-0,7 м к поверхности стены крепятся деревянные рейки. Крепление осуществляется с помощью дюбелей или оцинкованных саморезов. Для правильного монтажа реек используется строительный уровень. Если проигнорировать его использование, то поверхность из ПВХ-панелей может оказаться далеко не вертикальной, а общий вид помещения будет непривлекательным. При монтаже каркаса стоит учесть, что все его элементы должны располагаться перпендикулярно панелям из поливинилхлорида, то есть, под углом в 90°. Так же заодно можно сделать шумоизоляцию стен, проложив материал в каркасе.
Специалисты обращают внимание на ряд следующих нюансов:
* Вместо деревянных брусьев для создания каркаса под панели из ПВХ могут использоваться оцинкованные металлические профили. Однако необходимость применения металлических профилей возникает лишь при установке конструкции в помещениях с повышенной степенью влажности.
* Если место стыка стены и потолка планируется оформить декоративным плинтусом, то предварительно необходимо смонтировать там крепежный элемент. После установки всей конструкции в паз этого элемента и монтируется декоративный плинтус.
* При намерении закрепить на панелях-ПВХ какие-либо навесные элементы на стену прибиваются вспомогательные бруски
Устанавливаем панели
Монтаж панелей осуществляется в сторону проема, будь он оконным или дверным. Движение монтажа происходит слева из соответствующего угла комнаты. Начало монтажа осуществляется путем крепления внутреннего уголка и вставки в него пластиковой панели. После этого к деревянной обрешетке с помощью скоб крепится полочка ПВХ-панели. Все последующие планки крепятся по принципу «шип-паз».
Очень важно соблюдать ряд правил во время монтажа ПВХ панелей
* Вертикальное положение первой панели ПВХ необходимо точно проконтролировать уровнем, прежде чем закрепить ее на обрешетке, так как от её правильного положения зависит точность установки остальных планок облицовки.
* Вовремя монтажа до полного прилегания панелей ПВХ друг к другу необходимо тщательно уплотнить их между собой
* При возникновении необходимости ПВХ-панели можно укоротить с помощью пилы с мелкими зубьями.
Установка панелей ПВХ своими руками завершается закреплением их специальным плинтусом, скрывающим стык между стенами, потолком и полом. При необходимости им можно замаскировать и кабели проводов. Последняя панель ПВХ входит в угловой паз или может быть заменена на пластиковый торцовый элемент.
Ламинат. Правда о замках и влагостойкости.
В отличие от большинства популярных брендов, для производства ламината «Krono original» используется только плита HDF очень высокой ПЛОТНОСТИ, а именно 860-890 кг/м3. Плиту с такой высокой плотностью используют далеко не все европейские производителей, не говоря уже об азиатских и российских. Ламинированные полы «Krono original» производятся для европейского рынка и отвечают всем его высоким требованиям по качеству. Использование высокоплотной и, соответственно, высокопрочной HDF плиты позволяет производителю не промазывать замки воском, который применяется для маскировки недостатков HDF плиты. Большинство производителей пытаются выдать этот процесс за, якобы, повышенную влагостойкость. Хотелось бы обратить Ваше особое внимание на тот факт, что ни один европейский производитель не использует воск, т.к. плита HDF высокой плотности уже является влагостойкой. Присутствие воска лишь уменьшает жесткость замкового соединения. По воску замок начинает проскальзывать, теряя до 25% жесткости стыка изначально ослабленного качеством HDF плиты. Торцевой замок, благодаря жесткости плиты и отсутствия воска, в случае с продукцией «Krono original», выдерживает нагрузку на разрыв более 450 кг, что особенно важно, т.к. большинство рекламаций по ламинату связанно именно с торцевым замком, изначально ослабленным у большинства китайских производителей, а так же у производителей промазывающих замки воском.
Класс ламината и как его выбрать для квартиры?
Первое от чего стоит отталкиваться при покупке ламината, интенсивность нагрузки на пол в помещении.
Ламинат классифицируют на классы, по результатам тестов назначается класс использования:
31 класс предназначен для использования в коммерческих помещениях с низкой интенсивностью нагрузок,при использовании в жилой квартире наилучшем местом будет спальная комната.
32 класс ламината выдержит среднюю интенсивность нагрузок в офисе до 5 лет, в жилых помещениях его можно постелить в любую комнату.
33 класс рассчитан на службу в коммерческих помещениях с высокой интенсивностью нагрузок, в жилой квартире он прослужит долгие годы сохранив свой товарный вид.
Влагостойкость и водостойкость ламината.
Совершая покупку ламината на кухню или в ванную комнату стоит уделить внимание влагостойкости ламината. Признаки водостойкости: нижний слой панели дополнительно обработан влагостойким слоем, все должно быть указано на упаковке. Качественный водостойкий ламинат выдержит прямой контакт с водой до 3 часов гарантировано. В ООО "Еврострой" вы можете приобрести водостойкий пол, который можно укладывать даже на дно бассейна, в бане, в ванной комнате.
Типы соединения замков ламината
В настоящее время все ламинированные напольные покрытия выпускают с замковым типом соединения. Сегодня существует множество видов замков для сборки ламината, они различаются по конструкциям замков, но всех их можно поделить на 2 основные группы:
Соединение “Click” защелкивающиеся замки. Панели ламината защелкиваются между собой с помощью шипа и паза углом 45°.
Соединение “Lock” вбивные. Пластины сначала соединяются, а после добивается для соединения по ширине. При таком монтаже соединения без опыта велика вероятность повреждение конструкции замка.
Толщина ламината
Еще один важный момент при выборе ламината на который стоит обратить пристальное внимание — это толщина панели. В основном панели выпускают толщиной от 6 до 12 миллиметров. Чем толще будет ламинат, тем проще и быстрее его будет постелить, тем прочнее и качественнее будут соединения замков, ну и конечно же выше будет звуко и теплоизоляция.
Как смонтировать кабельный теплый пол
Как смонтировать кабельный теплый пол
Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и комплектующие материалы, которые значительно упростят работу и повысят результат.
Вам понадобятся:
- система теплых полов
- соединительные провода (отдельно или в комплекте)
- монтажная лента
- сетка
- терморегулятор
- термодатчик
- теплоизоляция
- скотч для теплоизоляции
- демпферная лента
- строительный уровень
- система защиты УЗО
- перфоратор
- смеси для стяжки
- плиточный клей
- мультиметр
- крепления
Может понадобиться: гидроизоляционная плёнка
Укладка электрического кабельного тёплого пола не так сложна, как кажется на первый взгляд. Однако при этом важно иметь навыки в работе с электричеством, в противном случае следует доверить укладку тёплого пола профессионалам!
ШАГ 1. ВЫБОР КАБЕЛЬНОГО ТЁПЛОГО ПОЛА
Кабельный электрический тёплый пол бывает:
- в виде кабеля (без сетки). В отличие от готовых матов, к кабелю придётся докупать крепления.
- в виде нагревательных матов, состоящих из армирующей сетки и прикрепленным к ней кабелем в виде «змейки».
Нагревательные кабели бывают двужильные и одножильные, отличаются они удобством монтажа.
Также кабели бывают саморегулируемые и резистивные. Саморегулируемый кабель в отличие от резистивного меняет тепловыделение в зависимости от температуры окружающей среды.
ШАГ 2. РАСЧЁТ
Определите места размещения тёплого пола. В местах размещения напольной бытовой техники и тяжёлой мебели электрический пол укладывать не нужно!
Подсчитайте площадь размещаемой укладки.
Умножьте это число на мощность системы тёплого пола. Мощность кабелей тёплого пола зависит от теплопотерь определённого типа помещения.
Примеры требуемой мощности:
спальня – 100-150 Вт/м2, санузел – 180 Вт/м2, кухня, коридор – 150 Вт/м2, балкон, лоджия – 200 Вт/м2.
Для примера возьмем санузел площадью 5 м2. Вычтем площадь ванной, унитаза, стиральной машины, умывальника, получим 3 м2. Умножим на требуемую мощность 180 Вт/м2 и получим 540 Вт/м2. Приобрести нужно тёплый пол с мощностью, равной или чуть больше полученной.
ШАГ 3. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Освободите помещение от мебели, снимите старое напольное покрытие.
Тщательно удалите пыль, мусор, вымойте поверхность пола.
Удалите неровности, заделайте трещины. При сильных повреждениях потребуется стяжка пола. Допускается перепад высот готового пола не более 2,5 мм на 1 м. п. длины. Цементно-песчаные растворы сохнут долго. Проще всего использовать быстросохнущую самовыравнивающуюся смесь.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Жёсткие требования к напольному покрытию не безосновательны, т.к. в случае, если кабель будет перегибаться или упираться в неровности, может произойти пробой. Помните, что поломки системы электрического тёплого пола устранить невозможно или крайне сложно.
Уложите гидроизоляционную плёнку по всей площади пола с заходом на стены на всю высоту будущего пола (для влажных помещений).
Уложите слой теплоизоляции отражающим покрытием вверх. Соедините стыки специальным скотчем для теплоизоляции.
Если тёплый пол укладывается в дополнение к основной системе отопления, используйте вспененный полиэтилен с отражающим фольгированным покрытием (пенофол).
Для квартир с отапливаемыми помещениями этажом ниже используйте пенополистирол / экструдированный пенополистирол толщиной 20-50 мм.
Для неотапливаемой ранее лоджии или веранды формируется слой пенополистирола или минеральной ваты вплоть до 100 мм.
Для тёплого пола с укладкой нагревательного мата в клеевой слой под керамическую плитку теплоизоляция не используется из-за малой толщины клеевого слоя (4-5 мм) в целях сохранения прочности покрытия!
По периметру пола закрепите демпферную ленту для изоляции стяжки от стен. Если ширина ленты достаточно большая (15-20 см) и её хватит на всю высоту пола вместе с покрытием, то демпферную ленту можно укладывать до утеплителя.
ШАГ 4. УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА И ДАТЧИКА
Пробурите штробу на высоте около 50-100 см от пола в стене с подведённым электричеством.
Высверлите отверстие под размеры терморегулятора. Подведите провод(а) от нагревательного кабеля к терморегулятору через гофру.
В утеплителе сделайте паз длиной 50-100 см от стены под гофрированную трубу с термодатчиком. Поместите провод с термодатчиком в гофру. Закройте её конец заглушкой, чтобы в трубку не попал раствор.
Уложите гофру в паз утеплителя и в штробу. Угол на стыке пола и стены должен быть плавным, чтобы гофра не треснула и не повредила датчик. Терморегулятор не устанавливается внутри помещений с большой влажностью (санузел и т.п.), а переносится на наружную стену помещения.
ШАГ 5. УКЛАДКА ТЁПЛОГО ПОЛА
Маты крепятся при помощи клейких лент с нижней стороны. Если вы укладываете только кабель, то на теплоизоляции закрепляется монтажная лента либо сетка и укладывается кабель. На монтажной ленте имеются специальные крепления, а к металлической сетке кабель крепится пластиковыми хомутами. Укладка кабеля производится «змейкой» с шагом 10-15 см. Резать кабели ни в коем случае нельзя! Расстояние от стен и мебели до нагревательного кабеля должно составлять около 5-10 см.
ШАГ 6. СТЯЖКА ПОЛА
Перед заливкой стяжки на выходе кабеля питания измерьте сопротивления мультиметром. Установите переключатель на шкалу омметра, измерьте сопротивление между жилами при показателе шкалы 2000. Отклонения не должны превышать 10-15 %.
Измерьте сопротивление изоляции на максимальном значении шкалы. Оно должно стремиться к бесконечности – исправная изоляция имеет сопротивление более 20 Мом. Прибор может показывать «1» или «∞», в зависимости от модели.
Высота стяжки или наливного пола поверх нагревательного кабеля должна быть равна 4-5 см. Если вы укладываете тонкие маты под плитку, то вместо стяжки применяется плиточный клей для тёплого пола. Толщина состава над кабелем должна составлять не менее 5 мм.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Стяжка из цемента или пескобетона толщиной 4-5 см застывает 1 месяц. Во время застывания нельзя проветривать помещение или включать тёплый пол для ускорения процесса – это только навредит прочности стяжки.
ШАГ 7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЁПЛОГО ПОЛА
После заливки стяжки повторно проверьте кабели мультиметром. Желательно, чтобы результаты были такими же или практически такими же, как и в предыдущей проверке.
Подключите кабели питания электрического тёплого пола к сети, датчика температуры и терморегулятора в соответствии с инструкцией. Инструкции и маркировки кабелей разных производителей могут отличаться. В каждом помещении тёплый пол должен быть подключен к своему терморегулятору для обеспечения комфортной температуры.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Подключение кабелей электрического теплого пола должно производиться при отключенном электропитании! Помните о безопасности! Если данные работы вызывают у вас затруднения, обратитесь к специалисту!
В кабеле нагревательного мата и электропитания должно быть по одному дополнительному заземляющему проводу. Их нужно соединить защитной клеммой. Вводную фазу и ноль необходимо подводить через автоматический выключатель и УЗО.
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ
Не каждый тип ламината можно использовать для комбинации с тёплыми полами, т.к. при сильном нагреве ламинат начинает выделять в воздух опасные вещества для здоровья. Однако существует тип ламината, который выдерживает постоянный нагрев и имеет высокий показатель теплопроводности. Он имеет специальный отличительный знак на упаковке, который допускает его настил на напольное отопление. Такой ламинат можно прогревать до 28°С без негативных последствий.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Некоторые производители указывают совместимость ламината с тем или иным обогревом. Например, ламинат для водяного пола недопустимо использовать при электрическом обогреве и наоборот.
Монтаж электрического обогрева под линолеум также имеет свои особенности. Этот материал требует плавного и равномерного обогрева. Так, мощность обогрева на 1 м2 должна равняться 150 Вт. Этой мощности достаточно, чтобы температура воздуха достигала 28°С, а по линолеуму было комфортно передвигаться босиком. В противном случае линолеум будет подвергаться интенсивным тепловым нагрузкам, а это приведет к следующему: материал размягчится и расслоится; цвет покрытия изменится, в воздух будет выделяться вредное вещество фенол.
Для приклеивания плитки следует подобрать соответствующий клей, который приспособлен к высоким температурам.
Если тёплый пол делается под паркет, ламинат, ковролин или линолеум, то перед чистовым покрытием укладывается звукоизоляция.
Представленная информация имеет ознакомительный характер.
Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и комплектующие материалы, которые значительно упростят работу и повысят результат.
Вам понадобятся:
- система теплых полов
- соединительные провода (отдельно или в комплекте)
- монтажная лента
- сетка
- терморегулятор
- термодатчик
- теплоизоляция
- скотч для теплоизоляции
- демпферная лента
- строительный уровень
- система защиты УЗО
- перфоратор
- смеси для стяжки
- плиточный клей
- мультиметр
- крепления
Может понадобиться: гидроизоляционная плёнка
Укладка электрического кабельного тёплого пола не так сложна, как кажется на первый взгляд. Однако при этом важно иметь навыки в работе с электричеством, в противном случае следует доверить укладку тёплого пола профессионалам!
ШАГ 1. ВЫБОР КАБЕЛЬНОГО ТЁПЛОГО ПОЛА
Кабельный электрический тёплый пол бывает:
- в виде кабеля (без сетки). В отличие от готовых матов, к кабелю придётся докупать крепления.
- в виде нагревательных матов, состоящих из армирующей сетки и прикрепленным к ней кабелем в виде «змейки».
Нагревательные кабели бывают двужильные и одножильные, отличаются они удобством монтажа.
Также кабели бывают саморегулируемые и резистивные. Саморегулируемый кабель в отличие от резистивного меняет тепловыделение в зависимости от температуры окружающей среды.
ШАГ 2. РАСЧЁТ
Определите места размещения тёплого пола. В местах размещения напольной бытовой техники и тяжёлой мебели электрический пол укладывать не нужно!
Подсчитайте площадь размещаемой укладки.
Умножьте это число на мощность системы тёплого пола. Мощность кабелей тёплого пола зависит от теплопотерь определённого типа помещения.
Примеры требуемой мощности:
спальня – 100-150 Вт/м2, санузел – 180 Вт/м2, кухня, коридор – 150 Вт/м2, балкон, лоджия – 200 Вт/м2.
Для примера возьмем санузел площадью 5 м2. Вычтем площадь ванной, унитаза, стиральной машины, умывальника, получим 3 м2. Умножим на требуемую мощность 180 Вт/м2 и получим 540 Вт/м2. Приобрести нужно тёплый пол с мощностью, равной или чуть больше полученной.
ШАГ 3. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Освободите помещение от мебели, снимите старое напольное покрытие.
Тщательно удалите пыль, мусор, вымойте поверхность пола.
Удалите неровности, заделайте трещины. При сильных повреждениях потребуется стяжка пола. Допускается перепад высот готового пола не более 2,5 мм на 1 м. п. длины. Цементно-песчаные растворы сохнут долго. Проще всего использовать быстросохнущую самовыравнивающуюся смесь.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Жёсткие требования к напольному покрытию не безосновательны, т.к. в случае, если кабель будет перегибаться или упираться в неровности, может произойти пробой. Помните, что поломки системы электрического тёплого пола устранить невозможно или крайне сложно.
Уложите гидроизоляционную плёнку по всей площади пола с заходом на стены на всю высоту будущего пола (для влажных помещений).
Уложите слой теплоизоляции отражающим покрытием вверх. Соедините стыки специальным скотчем для теплоизоляции.
Если тёплый пол укладывается в дополнение к основной системе отопления, используйте вспененный полиэтилен с отражающим фольгированным покрытием (пенофол).
Для квартир с отапливаемыми помещениями этажом ниже используйте пенополистирол / экструдированный пенополистирол толщиной 20-50 мм.
Для неотапливаемой ранее лоджии или веранды формируется слой пенополистирола или минеральной ваты вплоть до 100 мм.
Для тёплого пола с укладкой нагревательного мата в клеевой слой под керамическую плитку теплоизоляция не используется из-за малой толщины клеевого слоя (4-5 мм) в целях сохранения прочности покрытия!
По периметру пола закрепите демпферную ленту для изоляции стяжки от стен. Если ширина ленты достаточно большая (15-20 см) и её хватит на всю высоту пола вместе с покрытием, то демпферную ленту можно укладывать до утеплителя.
ШАГ 4. УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА И ДАТЧИКА
Пробурите штробу на высоте около 50-100 см от пола в стене с подведённым электричеством.
Высверлите отверстие под размеры терморегулятора. Подведите провод(а) от нагревательного кабеля к терморегулятору через гофру.
В утеплителе сделайте паз длиной 50-100 см от стены под гофрированную трубу с термодатчиком. Поместите провод с термодатчиком в гофру. Закройте её конец заглушкой, чтобы в трубку не попал раствор.
Уложите гофру в паз утеплителя и в штробу. Угол на стыке пола и стены должен быть плавным, чтобы гофра не треснула и не повредила датчик. Терморегулятор не устанавливается внутри помещений с большой влажностью (санузел и т.п.), а переносится на наружную стену помещения.
ШАГ 5. УКЛАДКА ТЁПЛОГО ПОЛА
Маты крепятся при помощи клейких лент с нижней стороны. Если вы укладываете только кабель, то на теплоизоляции закрепляется монтажная лента либо сетка и укладывается кабель. На монтажной ленте имеются специальные крепления, а к металлической сетке кабель крепится пластиковыми хомутами. Укладка кабеля производится «змейкой» с шагом 10-15 см. Резать кабели ни в коем случае нельзя! Расстояние от стен и мебели до нагревательного кабеля должно составлять около 5-10 см.
ШАГ 6. СТЯЖКА ПОЛА
Перед заливкой стяжки на выходе кабеля питания измерьте сопротивления мультиметром. Установите переключатель на шкалу омметра, измерьте сопротивление между жилами при показателе шкалы 2000. Отклонения не должны превышать 10-15 %.
Измерьте сопротивление изоляции на максимальном значении шкалы. Оно должно стремиться к бесконечности – исправная изоляция имеет сопротивление более 20 Мом. Прибор может показывать «1» или «∞», в зависимости от модели.
Высота стяжки или наливного пола поверх нагревательного кабеля должна быть равна 4-5 см. Если вы укладываете тонкие маты под плитку, то вместо стяжки применяется плиточный клей для тёплого пола. Толщина состава над кабелем должна составлять не менее 5 мм.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Стяжка из цемента или пескобетона толщиной 4-5 см застывает 1 месяц. Во время застывания нельзя проветривать помещение или включать тёплый пол для ускорения процесса – это только навредит прочности стяжки.
ШАГ 7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЁПЛОГО ПОЛА
После заливки стяжки повторно проверьте кабели мультиметром. Желательно, чтобы результаты были такими же или практически такими же, как и в предыдущей проверке.
Подключите кабели питания электрического тёплого пола к сети, датчика температуры и терморегулятора в соответствии с инструкцией. Инструкции и маркировки кабелей разных производителей могут отличаться. В каждом помещении тёплый пол должен быть подключен к своему терморегулятору для обеспечения комфортной температуры.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Подключение кабелей электрического теплого пола должно производиться при отключенном электропитании! Помните о безопасности! Если данные работы вызывают у вас затруднения, обратитесь к специалисту!
В кабеле нагревательного мата и электропитания должно быть по одному дополнительному заземляющему проводу. Их нужно соединить защитной клеммой. Вводную фазу и ноль необходимо подводить через автоматический выключатель и УЗО.
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ
Не каждый тип ламината можно использовать для комбинации с тёплыми полами, т.к. при сильном нагреве ламинат начинает выделять в воздух опасные вещества для здоровья. Однако существует тип ламината, который выдерживает постоянный нагрев и имеет высокий показатель теплопроводности. Он имеет специальный отличительный знак на упаковке, который допускает его настил на напольное отопление. Такой ламинат можно прогревать до 28°С без негативных последствий.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Некоторые производители указывают совместимость ламината с тем или иным обогревом. Например, ламинат для водяного пола недопустимо использовать при электрическом обогреве и наоборот.
Монтаж электрического обогрева под линолеум также имеет свои особенности. Этот материал требует плавного и равномерного обогрева. Так, мощность обогрева на 1 м2 должна равняться 150 Вт. Этой мощности достаточно, чтобы температура воздуха достигала 28°С, а по линолеуму было комфортно передвигаться босиком. В противном случае линолеум будет подвергаться интенсивным тепловым нагрузкам, а это приведет к следующему: материал размягчится и расслоится; цвет покрытия изменится, в воздух будет выделяться вредное вещество фенол.
Для приклеивания плитки следует подобрать соответствующий клей, который приспособлен к высоким температурам.
Если тёплый пол делается под паркет, ламинат, ковролин или линолеум, то перед чистовым покрытием укладывается звукоизоляция.
Представленная информация имеет ознакомительный характер.
Как самостоятельно покрыть лаком паркет
Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и комплектующие материалы, которые значительно упростят работу и повысят результат.
Вам понадобятся:
- цикля
- шлифовальная машина «сапожок»
- листы наждачной бумаги (с крупным, средним и мелким зерном)
- промышленный пылесос
- лак
- растворитель
- широкие и плоские кисти / валик
- резиновые перчатки
- респиратор
- защитные очки
- беруши
Лаковое покрытие предназначено для защиты паркета от стирания, от проникновения грязи и излишек влаги. Оно придаёт насыщенность цвету древесины и подчёркивает её структуру. Лакировка – ответственный, заключительный этап отделки паркета. От её качества зависит внешний вид пола и его износостойкость.
ШАГ 1. ВЫБИРАЕМ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА
Лак может придать паркету матовость, шелковистость, полуглянец или глянец, а также частично окрасить древесину в определенный цвет. При выборе уделите внимание самому помещению и тем эксплуатационным нагрузкам, которые будут производиться на поверхность пола.
- лак кислотного отвердевания наиболее износоустойчив и очень быстро сохнет. Главным недостатком этих лаков является очень высокая токсичность из-за содержания формальдегидных смол (SN-лак).
- лак алкидный (лак на основе искусственных масляных смол). Сохнет дольше, но не склеивает паркетные доски. Токсичность алкидных лаков также весьма высокая, так как в их состав входит Уайт-спирит;
- лак водорастворимый. Цена этих лаков несколько выше в сравнении с предыдущими, но более высокое качество покрытия и широкий выбор различных подвидов с уникальными качествами это компенсируют;
- безводный полиуретановый лак обладает повышенной износоустойчивостью, высокой устойчивостью к химическому воздействию и очень высокими адгезивными свойствами. Из недостатков - повышенная чувствительность к влажности древесины;
- грунтовочный лак используется лишь для придания древесине цвета или повышения адгезии. Следует обратить внимание, какой лак будет наноситься поверх, т.к. под определенные лаки требуется определенный грунтовочный лак, а иногда слой грунтовки вообще не рекомендуют использовать.
ШАГ 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Вынесите мебель, демонтируйте плинтусы. Торчащие гвозди и и т.д. необходимо вбить поглубже или извлечь, иначе при циклевании и шлифовании можно повредить оборудование. Промойте паркет водой с моющим средством. Дождитесь полного высыхания.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если паркет очень старый, скрипит и проваливается, его необходимо отремонтировать или заменить. Разница в подготовке поверхности нового паркета заключается в том, что его поверхность можно сразу же шлифовать и затем покрывать лаком.
ШАГ 3. ОЧИСТКА СТАРОГО ПАРКЕТА ОТ ВОСКА И ЛАКА
При наличии на поверхности слоя воска, его необходимо удалить, т.к. в противном случае при шлифовании будет загрязняться наждак, что помешает качественному выполнению работ. Воспользуйтесь растворителями для воска (подойдёт обычный «Уайт-Спирит»). Хорошо промойте пол.
Циклевальной машиной снимают слои изношенного лака и потемневшей древесины, выравнивают перепады между досками. Убедитесь, что пол выдержит циклёвку: требуемая для работы толщина паркета 8 - 15 мм. При палубной (прямой) укладке профессионалы советуют вести машину по диагонали под углом 45°, при укладке «ёлочкой» - вдоль стены. Каждую следующую полосу необходимо делать с небольшим нахлестом на первую. В труднодоступных местах пригодится ручная цикля. Циклевание - весьма кропотливый процесс, требующий определенных навыков и умений, так что если ранее вам не приходилось этим заниматься, можно обратиться к мастерам.
Циклевание не поможет, если: паркет рассохся или размок; толщина половиц менее 5 мм; пол влажный, почерневший или повреждён жучками.
ШАГ 4. ШЛИФОВКА И ШПАКЛЁВКА ПАРКЕТА
Тщательно уберите весь мусор с поверхности и приступайте к шлифованию. Для этого вам будет нужна специальная шлифовальная машинка, с её помощью окончательно выравнивается поверхность паркета, а древесина приобретает естественный цвет. Откройте окна и закройте двери.
Шлифовать начинайте с применением крупнозернистой наждачной бумаги, второй раз – средней зернистости и в конце – мелкой. Шлифовку, как и циклёвку, необходимо проводить в правильном направлении (см. шаг №3). В труднодоступных местах (углах, под батареей) потребуется «сапожок» - ручная шлифовальная машина. Нельзя использовать ручные шлифмашины для обработки всей площади пола, это приведет к образованию неровностей! Своевременно меняйте наждачную бумагу.
Очистите поверхность от мусора и пыли. Сделать это лучше всего при помощи промышленного пылесоса. Конечно, можно использовать и обычный, но тогда приготовьтесь менять в нем фильтры и пылесборник.
Для шпаклёвки паркета можно использовать готовый раствор под цвет древесины, или смешать жидкий компонент с древесной пылью, оставшейся после шлифовки. Заделке подлежат трещины шириной не более 0,5 см.
Шпаклёвка наносится шпателем круговыми/полукруговыми движениями. После высыхания раствора вновь пройдитесь шлифовальной машинкой (с мелкозернистой наждачной бумагой), затем ещё раз тщательно очистите пол от мусора и пыли. Если пыль останется, то после покрытия лаком пол будет шероховатым, станут заметны скопления грязи.
Совет! Циклевальную и шлифовальную машинки, а также промышленный пылесос для уборки удобнее всего взять напрокат.
ШАГ 5. ОБРАБОТКА ПАРКЕТА ИНСЕКТИЦИДОМ
Это необязательная процедура, однако проводить её рекомендуется, в особенности в частных домах, для которых характерна повышенная влажность. Антисептик предотвращает развитие грибка и защищает от вредного воздействия насекомых. Однако прежде чем наносить лак, дождитесь высыхания «защитного» слоя (от 24 до 48 часов).
ШАГ 6. НАНЕСЕНИЕ ЛАКА
Если вы планируете предварительную грунтовку поверхности грунтовочным лаком, используйте валик или краскопульт. Толщина грунтовочного слоя должна быть не меньше 2,5 мм. Если вы не используете грунтовку, рекомендуется первый слой наносить разбавленным лаком, который способен проникать вглубь дерева. Для этого добавьте в раствор растворитель в количестве от 1/3 до половины лака. Чтобы придать полу определённый оттенок, используйте тонирующую грунтовку. Грунтовка должна быть совместима с выбранным лаком.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Выполняя лакирование паркета в первый раз, надо быть готовым к тому, что поверхность может получиться неидеальной. Сначала потренируйтесь на малозаметных участках. Используйте индивидуальные средства защиты и проветривайте помещение!
Покрытие лаком рекомендуется выполнять при температуре от 12 °C до 25 °C. В таких условиях лак хорошо ложится и высыхает. Наносим первый слой валиком или специальной, мягкой, не линяющей кистью. Лаки на водной основе наносят только валиком.
Начинайте наносить лак от окна и двигайтесь в сторону дверей. Мазки кистью наносятся по U-образной дуге, с таким расчетом, чтобы частично перекрывался ранее сделанный мазок. Так можно получить равномерное распределение лака без утолщения слоя.
При нанесении лака валиком выполняйте крестообразные движения. Движениями поперек лак наносится, а движениями вдоль - разравнивается. Затем валик поднимается на ¾ своей ширины, и весь цикл повторяется. Избегайте М-образных движений.
Нанеся первый слой лака, даем ему полностью высохнуть, после чего слегка шлифуем поверхность мелкозернистой наждачной бумагой или при помощи машины для шлифования. Очищаем от пыли, наносим второй слой лака и даем ему полностью высохнуть.
В помещениях с большой проходимостью (коридор, прихожая) можно нанести и третий слой.
Необходимо учесть следующее: лак сохнет довольно быстро (достаточно пары часов), но подвергать пол нагрузкам можно лишь спустя 5 дней. На окончательное высыхание потребуется не менее 7 дней. Высокая влажность и низкая температура в помещении существенно замедляют этот процесс.
ШАГ 7. УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПАРКЕТОМ
1. Правильная влажность. От недостаточной влажности древесина ссыхается, от чрезмерной - разбухает и легче поражается грибком. Почаще пылесосьте паркет, но ни в коем случае не моющим пылесосом! Влажная уборка – только ручная. Влажную уборку производите не чаще раза в неделю, хорошо отжатой тряпкой. Наилучший вариант – специальная тряпка из микрофибры. Зимой, когда влажность в квартире при включенном отоплении может падать до 20%, увлажняйте воздух.
2. Избегайте механических воздействий. Песок царапает лак и портит верхний, декоративный слой дерева. Входите в комнату с паркетным полом только в домашней обуви. Перед дверью положите коврик, лучше матерчатый – он удерживает в себе песчинки. Перед входной дверью в квартиру постелите пластиковый коврик – очиститель обуви. Сетка на окнах улавливает крупные, самые вредные для паркета фракции уличной пыли. Для ножек мебели стоит приобрести специальные подкладки (войлочные, прорезиновые).
3. Рассеянное освещение. От ультрафиолета древесина темнеет, поэтому днем освещайте комнату рассеянным светом. Для этого подходят обычные тюлевые занавески и вертикальные (не горизонтальные!) жалюзи.
Представленная информация имеет рекомендательный характер.
Вам понадобятся:
- цикля
- шлифовальная машина «сапожок»
- листы наждачной бумаги (с крупным, средним и мелким зерном)
- промышленный пылесос
- лак
- растворитель
- широкие и плоские кисти / валик
- резиновые перчатки
- респиратор
- защитные очки
- беруши
Лаковое покрытие предназначено для защиты паркета от стирания, от проникновения грязи и излишек влаги. Оно придаёт насыщенность цвету древесины и подчёркивает её структуру. Лакировка – ответственный, заключительный этап отделки паркета. От её качества зависит внешний вид пола и его износостойкость.
ШАГ 1. ВЫБИРАЕМ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА
Лак может придать паркету матовость, шелковистость, полуглянец или глянец, а также частично окрасить древесину в определенный цвет. При выборе уделите внимание самому помещению и тем эксплуатационным нагрузкам, которые будут производиться на поверхность пола.
- лак кислотного отвердевания наиболее износоустойчив и очень быстро сохнет. Главным недостатком этих лаков является очень высокая токсичность из-за содержания формальдегидных смол (SN-лак).
- лак алкидный (лак на основе искусственных масляных смол). Сохнет дольше, но не склеивает паркетные доски. Токсичность алкидных лаков также весьма высокая, так как в их состав входит Уайт-спирит;
- лак водорастворимый. Цена этих лаков несколько выше в сравнении с предыдущими, но более высокое качество покрытия и широкий выбор различных подвидов с уникальными качествами это компенсируют;
- безводный полиуретановый лак обладает повышенной износоустойчивостью, высокой устойчивостью к химическому воздействию и очень высокими адгезивными свойствами. Из недостатков - повышенная чувствительность к влажности древесины;
- грунтовочный лак используется лишь для придания древесине цвета или повышения адгезии. Следует обратить внимание, какой лак будет наноситься поверх, т.к. под определенные лаки требуется определенный грунтовочный лак, а иногда слой грунтовки вообще не рекомендуют использовать.
ШАГ 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Вынесите мебель, демонтируйте плинтусы. Торчащие гвозди и и т.д. необходимо вбить поглубже или извлечь, иначе при циклевании и шлифовании можно повредить оборудование. Промойте паркет водой с моющим средством. Дождитесь полного высыхания.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если паркет очень старый, скрипит и проваливается, его необходимо отремонтировать или заменить. Разница в подготовке поверхности нового паркета заключается в том, что его поверхность можно сразу же шлифовать и затем покрывать лаком.
ШАГ 3. ОЧИСТКА СТАРОГО ПАРКЕТА ОТ ВОСКА И ЛАКА
При наличии на поверхности слоя воска, его необходимо удалить, т.к. в противном случае при шлифовании будет загрязняться наждак, что помешает качественному выполнению работ. Воспользуйтесь растворителями для воска (подойдёт обычный «Уайт-Спирит»). Хорошо промойте пол.
Циклевальной машиной снимают слои изношенного лака и потемневшей древесины, выравнивают перепады между досками. Убедитесь, что пол выдержит циклёвку: требуемая для работы толщина паркета 8 - 15 мм. При палубной (прямой) укладке профессионалы советуют вести машину по диагонали под углом 45°, при укладке «ёлочкой» - вдоль стены. Каждую следующую полосу необходимо делать с небольшим нахлестом на первую. В труднодоступных местах пригодится ручная цикля. Циклевание - весьма кропотливый процесс, требующий определенных навыков и умений, так что если ранее вам не приходилось этим заниматься, можно обратиться к мастерам.
Циклевание не поможет, если: паркет рассохся или размок; толщина половиц менее 5 мм; пол влажный, почерневший или повреждён жучками.
ШАГ 4. ШЛИФОВКА И ШПАКЛЁВКА ПАРКЕТА
Тщательно уберите весь мусор с поверхности и приступайте к шлифованию. Для этого вам будет нужна специальная шлифовальная машинка, с её помощью окончательно выравнивается поверхность паркета, а древесина приобретает естественный цвет. Откройте окна и закройте двери.
Шлифовать начинайте с применением крупнозернистой наждачной бумаги, второй раз – средней зернистости и в конце – мелкой. Шлифовку, как и циклёвку, необходимо проводить в правильном направлении (см. шаг №3). В труднодоступных местах (углах, под батареей) потребуется «сапожок» - ручная шлифовальная машина. Нельзя использовать ручные шлифмашины для обработки всей площади пола, это приведет к образованию неровностей! Своевременно меняйте наждачную бумагу.
Очистите поверхность от мусора и пыли. Сделать это лучше всего при помощи промышленного пылесоса. Конечно, можно использовать и обычный, но тогда приготовьтесь менять в нем фильтры и пылесборник.
Для шпаклёвки паркета можно использовать готовый раствор под цвет древесины, или смешать жидкий компонент с древесной пылью, оставшейся после шлифовки. Заделке подлежат трещины шириной не более 0,5 см.
Шпаклёвка наносится шпателем круговыми/полукруговыми движениями. После высыхания раствора вновь пройдитесь шлифовальной машинкой (с мелкозернистой наждачной бумагой), затем ещё раз тщательно очистите пол от мусора и пыли. Если пыль останется, то после покрытия лаком пол будет шероховатым, станут заметны скопления грязи.
Совет! Циклевальную и шлифовальную машинки, а также промышленный пылесос для уборки удобнее всего взять напрокат.
ШАГ 5. ОБРАБОТКА ПАРКЕТА ИНСЕКТИЦИДОМ
Это необязательная процедура, однако проводить её рекомендуется, в особенности в частных домах, для которых характерна повышенная влажность. Антисептик предотвращает развитие грибка и защищает от вредного воздействия насекомых. Однако прежде чем наносить лак, дождитесь высыхания «защитного» слоя (от 24 до 48 часов).
ШАГ 6. НАНЕСЕНИЕ ЛАКА
Если вы планируете предварительную грунтовку поверхности грунтовочным лаком, используйте валик или краскопульт. Толщина грунтовочного слоя должна быть не меньше 2,5 мм. Если вы не используете грунтовку, рекомендуется первый слой наносить разбавленным лаком, который способен проникать вглубь дерева. Для этого добавьте в раствор растворитель в количестве от 1/3 до половины лака. Чтобы придать полу определённый оттенок, используйте тонирующую грунтовку. Грунтовка должна быть совместима с выбранным лаком.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Выполняя лакирование паркета в первый раз, надо быть готовым к тому, что поверхность может получиться неидеальной. Сначала потренируйтесь на малозаметных участках. Используйте индивидуальные средства защиты и проветривайте помещение!
Покрытие лаком рекомендуется выполнять при температуре от 12 °C до 25 °C. В таких условиях лак хорошо ложится и высыхает. Наносим первый слой валиком или специальной, мягкой, не линяющей кистью. Лаки на водной основе наносят только валиком.
Начинайте наносить лак от окна и двигайтесь в сторону дверей. Мазки кистью наносятся по U-образной дуге, с таким расчетом, чтобы частично перекрывался ранее сделанный мазок. Так можно получить равномерное распределение лака без утолщения слоя.
При нанесении лака валиком выполняйте крестообразные движения. Движениями поперек лак наносится, а движениями вдоль - разравнивается. Затем валик поднимается на ¾ своей ширины, и весь цикл повторяется. Избегайте М-образных движений.
Нанеся первый слой лака, даем ему полностью высохнуть, после чего слегка шлифуем поверхность мелкозернистой наждачной бумагой или при помощи машины для шлифования. Очищаем от пыли, наносим второй слой лака и даем ему полностью высохнуть.
В помещениях с большой проходимостью (коридор, прихожая) можно нанести и третий слой.
Необходимо учесть следующее: лак сохнет довольно быстро (достаточно пары часов), но подвергать пол нагрузкам можно лишь спустя 5 дней. На окончательное высыхание потребуется не менее 7 дней. Высокая влажность и низкая температура в помещении существенно замедляют этот процесс.
ШАГ 7. УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПАРКЕТОМ
1. Правильная влажность. От недостаточной влажности древесина ссыхается, от чрезмерной - разбухает и легче поражается грибком. Почаще пылесосьте паркет, но ни в коем случае не моющим пылесосом! Влажная уборка – только ручная. Влажную уборку производите не чаще раза в неделю, хорошо отжатой тряпкой. Наилучший вариант – специальная тряпка из микрофибры. Зимой, когда влажность в квартире при включенном отоплении может падать до 20%, увлажняйте воздух.
2. Избегайте механических воздействий. Песок царапает лак и портит верхний, декоративный слой дерева. Входите в комнату с паркетным полом только в домашней обуви. Перед дверью положите коврик, лучше матерчатый – он удерживает в себе песчинки. Перед входной дверью в квартиру постелите пластиковый коврик – очиститель обуви. Сетка на окнах улавливает крупные, самые вредные для паркета фракции уличной пыли. Для ножек мебели стоит приобрести специальные подкладки (войлочные, прорезиновые).
3. Рассеянное освещение. От ультрафиолета древесина темнеет, поэтому днем освещайте комнату рассеянным светом. Для этого подходят обычные тюлевые занавески и вертикальные (не горизонтальные!) жалюзи.
Представленная информация имеет рекомендательный характер.
Как выбрать сайдинг?
Как выбрать сайдинг?
Боковой срез. Смотрите внимательно на боковой срез панели. Панель по боковому срезу, от гвоздевой части(верхней, где отверстия для крепления) до замковой части (нижней, где крючок) должна иметь равномерную толщину. Это важно, потому что равномерность толщины панели является тестируемым показателем качества —силовые нагрузки панель будет воспринимать равномерно и «слабых» мест нет Если заметили перепады толщины, или, еще хуже, «раковины» на поверхности панели, от покупки откажитесь. Этот сайдинг некачественный, и вам он не интересен.
Гвоздевые отверстия. В верхней части панели расположены горизонтальные продолговатые отверстия. В них и будет производиться крепление саморезов. Гвоздевые отверстия панелей должны быть равными по размеру, иметь ровные гладкие края Если гвоздевые отверстия неаккуратные, неровные и неидентичные, значит сайдинг делали кустарным способом. Такой материал вам также не интересен.
Лицевая поверхность панели. Как правило, она всегда имеет тиснение «под дерево». У каждого производителя собственное тиснение. Здесь доверяйте своему вкусу. Важно, чтобы поверхность не имела дефектов в виде шелушения, расслаивания или маленьких трещин. Такие дефекты вообще не должны появляться на поверхности сайдинга даже в процессе эксплуатации, не говоря уж об изначальном состоянии. Также смотрим внимательно, чтобы поверхность была матовой, а не глянцевой. Глянцевая блестящая поверхность для винилового сайдинга противопоказана. Если сайдинг блестит, то он будет сильно нагреваться на солнце, поглощать большое количество тепла, чрезмерно удлиняться и, как говорится, «идти волной» и очень быстро выцветать. Так что от глянцевого сайдинга лучше отказаться.
Толщина панели. Есть определенные стандарты толщины панели - нормальный диапазон 1.0-1,2 мм. Этого вполне достаточно для качественного винилового сайдинга. Поэтому толстый сайдинг — вовсе не означает, что он качественный. Излишняя толщина панели может лишить ее необходимой пластичности и эластичности Она будет тяжело давать «усадку» зимой и недостаточно удлиняться летом, и, как следствие, трескаться. Панель тоже должна быть эластичной, поглощать силу удара, в противном случае она будет скалываться. Кроме того, дополнительная толщина — это дополнительное сырье, следовательно, дополнительная стоимость; зачем вам переплачивать? Нормальный диапазон толщины сертифицирован, умный производитель не станет удорожать производство за счет излишнего сырья. Часто излишняя толщина панели сайдинга- пример несовершенства технологии производства сайдинга.
Стоит проверить кусочек панели и на пластичность. У гвоздевой кромки загните кончик панели, он там достаточно тонок: если не сломался сразу, а несколько раз перегибается из стороны в сторону — хорошее качество.
Гарантия не распространяется на некачественный монтаж сайдинга. Это важно! Если вы или монтажники, выполняющие работы, некачественно установили сайдинг и вследствие этого материал стал вести себя «неправильно», гарантии такие дефекты не подлежат. Поэтому четко соблюдайте правила монтажа сайдинга.
Требуйте инструкцию по монтажу, желательно, чтобы инструкция была именно от производителя сайдинга. И еще помните: нормальный гарантийный срок — 50 лет и более.
Боковой срез. Смотрите внимательно на боковой срез панели. Панель по боковому срезу, от гвоздевой части(верхней, где отверстия для крепления) до замковой части (нижней, где крючок) должна иметь равномерную толщину. Это важно, потому что равномерность толщины панели является тестируемым показателем качества —силовые нагрузки панель будет воспринимать равномерно и «слабых» мест нет Если заметили перепады толщины, или, еще хуже, «раковины» на поверхности панели, от покупки откажитесь. Этот сайдинг некачественный, и вам он не интересен.
Гвоздевые отверстия. В верхней части панели расположены горизонтальные продолговатые отверстия. В них и будет производиться крепление саморезов. Гвоздевые отверстия панелей должны быть равными по размеру, иметь ровные гладкие края Если гвоздевые отверстия неаккуратные, неровные и неидентичные, значит сайдинг делали кустарным способом. Такой материал вам также не интересен.
Лицевая поверхность панели. Как правило, она всегда имеет тиснение «под дерево». У каждого производителя собственное тиснение. Здесь доверяйте своему вкусу. Важно, чтобы поверхность не имела дефектов в виде шелушения, расслаивания или маленьких трещин. Такие дефекты вообще не должны появляться на поверхности сайдинга даже в процессе эксплуатации, не говоря уж об изначальном состоянии. Также смотрим внимательно, чтобы поверхность была матовой, а не глянцевой. Глянцевая блестящая поверхность для винилового сайдинга противопоказана. Если сайдинг блестит, то он будет сильно нагреваться на солнце, поглощать большое количество тепла, чрезмерно удлиняться и, как говорится, «идти волной» и очень быстро выцветать. Так что от глянцевого сайдинга лучше отказаться.
Толщина панели. Есть определенные стандарты толщины панели - нормальный диапазон 1.0-1,2 мм. Этого вполне достаточно для качественного винилового сайдинга. Поэтому толстый сайдинг — вовсе не означает, что он качественный. Излишняя толщина панели может лишить ее необходимой пластичности и эластичности Она будет тяжело давать «усадку» зимой и недостаточно удлиняться летом, и, как следствие, трескаться. Панель тоже должна быть эластичной, поглощать силу удара, в противном случае она будет скалываться. Кроме того, дополнительная толщина — это дополнительное сырье, следовательно, дополнительная стоимость; зачем вам переплачивать? Нормальный диапазон толщины сертифицирован, умный производитель не станет удорожать производство за счет излишнего сырья. Часто излишняя толщина панели сайдинга- пример несовершенства технологии производства сайдинга.
Стоит проверить кусочек панели и на пластичность. У гвоздевой кромки загните кончик панели, он там достаточно тонок: если не сломался сразу, а несколько раз перегибается из стороны в сторону — хорошее качество.
Гарантия не распространяется на некачественный монтаж сайдинга. Это важно! Если вы или монтажники, выполняющие работы, некачественно установили сайдинг и вследствие этого материал стал вести себя «неправильно», гарантии такие дефекты не подлежат. Поэтому четко соблюдайте правила монтажа сайдинга.
Требуйте инструкцию по монтажу, желательно, чтобы инструкция была именно от производителя сайдинга. И еще помните: нормальный гарантийный срок — 50 лет и более.
Инструкция по монтажу сайдинга Стоун-хаус Ю-пласт
Видео-инструкция по монтажу сайдинга Стоун-хаус от компании Ю-Пласт.
Виниловый сайдинг и металлический-в чем отличие?
Виниловый сайдинг и металлический-в чем отличие?
Цена. Материал, из которого производится металлический сайдинг, намного дороже винила, что ощутимо влияет на цену конечной продукции. Виниловый сайдинг поможет дому стать красивым и теплым за приемлемую цену.
Надежность. Виниловый сайдинг обладает эластичностью и практически не подвержен деформации, в то время как на металлическом сайдинге при внешнем воздействии могут оставаться вмятины. Зачастую торцы металлического сайдинга, не защищенные герметиками или краской, подвергаются коррозии. Это же касается и стыков между листами. Фасад, покрытый ржавыми подтеками — не самое приятное зрелище. Виниловый сайдинг не ржавеет и не гниет, его можно раскроить ножовкой, а стыки и срезы всегда будут аккуратными и чистыми
Внешний вид. Из металла может получиться аккуратная обшивка дома, цвет которой можно выбрать по каталогу.Однако, обычно на рынке предлагается ограниченный выбор из 3-4 наиболее популярных оттенков. Чтобы заказать нестандартный цвет, вам придется выложить крупную сумму, или заказать большую партию материала. Кроме того,металлический сайдинг не может обеспечить имитацию текстуры натурального материала.
Морозоустойчивость. Виниловый сайдинг морозоустойчивый. В сочетании с современным утеплителем, он является дополнительным защитным рубежом от холода. Металл же выступает в роли охлаждающего элемента, так как обладает высокой теплопроводностью и поэтому может пропускать в дом холод. В районах, где зимой наблюдается особо низкая температура, общение с металлическим сайдингом тоже не будет приятным. Представьте, что такое металлическая поверхность при температуре минус 40 градусов?
Легкость конструкции. Определяя для себя, какой сайдинг лучше — виниловый или металлический, помните -панели металлического сайдинга довольно тяжелы. Поэтому металл подойдет не для любого здания. Для его установки от здания требуется определенный запас несущей способности. Облицовка виниловым сайдингом не требует специального учета при проектировании дома и может быть произведена на любом этапе — как при строительстве, так и при обновлении фасада давно построенного дома.
Широкая область применения. Виниловый сайдинг подходит не только для облицовки дома, но может использоваться и внутри помещения. Возможность использования винилового сайдинга для отделки легких строений, позволит вам оформить все постройки в едином стиле. Металлический сайдинг увы, не дает такой возможности. Это касается и его веса, и сложности в раскрое и монтаже, и конечно же, цены.
Простота ухода без дополнительных затрат. Виниловый сайдинг не подвержен коррозии. Уход за ним очень прост: фасад дома достаточно периодически мыть садовым шлангом, при сильных загрязнениях можно использовать бытовые неабразивные и неагрессивные чистящие средства — например, средства для мытья полов. Металлический сайдинг менее устойчив к коррозии и требует дополнительного ухода, затрат времени и средств при его эксплуатации.
Итак, мы рассмотрели некоторые плюсы и минусы винилового и металлического сайдинга. Надеемся, что ответ на вопрос «какой сайдинг выбрать» стал для вас немного легче!
Цена. Материал, из которого производится металлический сайдинг, намного дороже винила, что ощутимо влияет на цену конечной продукции. Виниловый сайдинг поможет дому стать красивым и теплым за приемлемую цену.
Надежность. Виниловый сайдинг обладает эластичностью и практически не подвержен деформации, в то время как на металлическом сайдинге при внешнем воздействии могут оставаться вмятины. Зачастую торцы металлического сайдинга, не защищенные герметиками или краской, подвергаются коррозии. Это же касается и стыков между листами. Фасад, покрытый ржавыми подтеками — не самое приятное зрелище. Виниловый сайдинг не ржавеет и не гниет, его можно раскроить ножовкой, а стыки и срезы всегда будут аккуратными и чистыми
Внешний вид. Из металла может получиться аккуратная обшивка дома, цвет которой можно выбрать по каталогу.Однако, обычно на рынке предлагается ограниченный выбор из 3-4 наиболее популярных оттенков. Чтобы заказать нестандартный цвет, вам придется выложить крупную сумму, или заказать большую партию материала. Кроме того,металлический сайдинг не может обеспечить имитацию текстуры натурального материала.
Морозоустойчивость. Виниловый сайдинг морозоустойчивый. В сочетании с современным утеплителем, он является дополнительным защитным рубежом от холода. Металл же выступает в роли охлаждающего элемента, так как обладает высокой теплопроводностью и поэтому может пропускать в дом холод. В районах, где зимой наблюдается особо низкая температура, общение с металлическим сайдингом тоже не будет приятным. Представьте, что такое металлическая поверхность при температуре минус 40 градусов?
Легкость конструкции. Определяя для себя, какой сайдинг лучше — виниловый или металлический, помните -панели металлического сайдинга довольно тяжелы. Поэтому металл подойдет не для любого здания. Для его установки от здания требуется определенный запас несущей способности. Облицовка виниловым сайдингом не требует специального учета при проектировании дома и может быть произведена на любом этапе — как при строительстве, так и при обновлении фасада давно построенного дома.
Широкая область применения. Виниловый сайдинг подходит не только для облицовки дома, но может использоваться и внутри помещения. Возможность использования винилового сайдинга для отделки легких строений, позволит вам оформить все постройки в едином стиле. Металлический сайдинг увы, не дает такой возможности. Это касается и его веса, и сложности в раскрое и монтаже, и конечно же, цены.
Простота ухода без дополнительных затрат. Виниловый сайдинг не подвержен коррозии. Уход за ним очень прост: фасад дома достаточно периодически мыть садовым шлангом, при сильных загрязнениях можно использовать бытовые неабразивные и неагрессивные чистящие средства — например, средства для мытья полов. Металлический сайдинг менее устойчив к коррозии и требует дополнительного ухода, затрат времени и средств при его эксплуатации.
Итак, мы рассмотрели некоторые плюсы и минусы винилового и металлического сайдинга. Надеемся, что ответ на вопрос «какой сайдинг выбрать» стал для вас немного легче!
Не нашли ответа на свой вопрос?Свяжитесь с нами, и мы предоставим необходимую информацию. |
Задать вопрос
|
